Вокруг Черного Моря

Продолжительность: 23 дня

Страны: Россия, Грузия, Турция, Румыния, Молдова, Украина

Бюджет: $1000

Километраж: 8 000

Наивность начинающего мотопутешественника можно сравнить с наивностью первоклассника, который идет в школу и даже не подозревает, что это на 11 лет. 
Он видит только романтику дальних дорог и еще не задумывается о том, что ему придется мерзнуть ночью в палатке. Он не представляет, сколько бутылок разобьется в кофре до того момента, как он додумается их заворачивать в спальник. Он искренне верит навигатору и в целом слабо представляет, что реально, а что нет. Примерно таким первоклассником я выехала из дома почти год назад, отправлять в свой первый дальняк — вокруг Черного Моря.

Подготовка

Доля внутренней серьезности подсказывала, что нельзя просто сесть и проехать более 7000км, поэтому, вооружившись гуглом, я начала «подготовку». Разбила все, что нужно сделать, на три части — подготовить маршрут (рассчитанный на 24 дня отпуска — больше не дали. Благо шенген уже был, а в других визах потребность отсутствовала, отсутствие бюрократии — счастье!), подготовить мотоцикл, который хоть и Трансальп, но нуждался в доработках, и подготовить себя (экип и все остальное). Долго не заморачиваясь с вопросом «Куда ехать?», нарисовала в Гугл Картах маршрут: Минск — Смоленск — Тула — Воронеж — Ростов-на Дону — Тбилиси — Батуми — Трабзон — Стамбул — Пловдив — Белград — Будапешт — Львов — Минск. Вроде по карте все рядом 🙂
Договорилась о ночевках по Couchsurfing в Тбилиси и Трабзоне, с остальными местами думала разбираться на месте — палатка или хостел. Скучно же без элемента неожиданности, когда все расписано.

Россия

Чтобы немного расслабиться, последние выходные перед выездом я решила провести с родителями в Новополоцке. Спокойные семейные ужины, моя старая детская комната, наконец-то полноценный 8-9-часовой сон. Эти запахи, звуки и образы — все успокаивает и погружает в детство. Даже сложно было представить, что уже через неделю я буду спать каждый день в новом месте. В этом городе я провела первые годы своей жизни, и, объезжая на мотоцикле хорошо знакомые улицы, я с интересом вспоминала, каким большим казался мне этот городок на 100 тысяч человек в детстве. Помню, как я осторожно начинала исследовать окрестности и мечтать о самостоятельной взрослой жизни, интересной и полной приключений. И вот она наступила, теперь мечтать уже бесполезно — нужно действовать и создавать свою реальность. Воспоминания из детства всегда самые яркие, потому что мы видим всё в первый раз, в нас живет желание изучать и исследовать. Каждое воспоминание — это наше собственное открытие, не замутненное чужими мнениями и стереотипами. В мире информации людям становится лень иметь свое собственное мнение, гораздо легче прочитать несколько точек зрения и выбрать самую удобную для себя. Но если мы хотим, чтобы эта планета двигалась дальше, нужно исследовать, открывать, думать, составлять свою картину мира и думать, как его улучшить. Дорога — отличный способ делать всё это сразу. Поэтому я выезжаю на трассу М1 и уезжаю в закат.

Вариантов изначально было два — или ехать медленно по второстепенным дорогам и изучать окрестности, или быстро долететь до Смоленска и начинать уже оттуда. В шесть вечера было уже не до изучения, хотелось просто выехать и перейти из состояния подготовки в состояние путешествия. Я выбрала крейсерскую скорость 120 км в час и поехала, осторожно прислушиваясь к состоянию — своему и мотоцикла. Мы ведь даже не задумываемся о том, кому доверяем свою жизнь — водителям такси, пилотам самолетов, строителям зданий, в некоторой степени она зависит от них всех. Я с совершенно спокойной душой доверяю японцам, которые делали мой мотоцикл — всё работает идеально, приятно ехать и слушать ровный звук его двухцилиндрового мотора. Технике нужно доверять — и ехать в состоянии спокойствия и комфорта.

Из наблюдений. Ближе к России в телевизорах на заправках все чаще появляется Путин вместо музыкальных каналов. На въезде в очередную российскую деревню висит знак — опасная зона на въезде. Спокойно еду, снижаю скорость и озадачено думаю, что же опасного тут может быть. И тут начинается! Меня резко обгоняют один за другим два тонированных джипа, тут же через дорогу перебегает парочка местных жителя с плодово-ягодным под мышкой, а из-за кустов выскакивают два упитанных сотрудника ДПС и пытаются тормознуть и тех, и тех. Каждой твари по паре, как говорится. Знак ставили продуманно. 

Наконец-то в 12 вечера заселяюсь в хостел у вокзала в Смоленске — 600 рублей за место в двухместном номере. В диалоге с консьержкой мне видится суть русской души — женщина выговаривает мне за то, что бронь через booking у них отобразилась на два места, а я приехала одна. Понятно дело, что раздвоиться я не могу, и место второе мне не нужно, но она упорно продолжала говорить, как это плохо, однако в конце добавила: «Но я вас заселю и постараюсь чтобы к вам никого не подселили». Еще и карточки в хостеле не принимали, а на предложение рассчитаться долларами услышала: «Гореть им синим пламенем, этим зеленым!». Миленько. Хостел встретил уютом, покоем (не считая музыки из соседних номеров) и горячей водой — впервые за неделю получилось выспаться перед завтрашним рывком.

 День второй, 22 августа Почему мотопутешественники могут долго расписывать пятиминутное посещение достопримечательности и пропускают пять часов дороги по трассе, которые приходится до нее пилить? Второй день прошел в дороге — начиная с выезда из Смоленска в полдень и до приезда в Тулу в 7 вечера. Навигатор увел с трассы Минск-Москва и повел через Слободу и милую деревню под названием Чернь. Когда он намекал свернуть на дорогу, которая выглядела так, как будто это любимое место для вывоза жертв у всех местных маньяков, я решила не выделываться и спросить дорогу. Заметка остальным — по России «Навител» хорошо, «Гармин» плохо. Иногда очень плохо.

По классике жанра, в лесу бензин начал закачиваться, а когда я на резерве доехала до заправки, оказалось, что наличных нет, а карту они не принимают. Давно собиралась проверить резерв, и он не разочаровал — за границей красной линии есть еще литра три. Спасибо тому японцу, который подумал о том, как раздолбай-хозяин поедет без канистры с бензином и будет в отчаянии искать ближайшую заправку. К вопросу о дорогах. Да, есть реально плохие. Даже на моем туруэндуро позвоночник просил о пощаде, кофр грозил отвалиться, а навигатор отвалился безо всяких предупреждений — пришлось возвращаться и искать его. После такого аттракциона выехать снова на московскую трассу с ее ровным асфальтом и средней скоростью 130 км/ч было приятно. Когда путешествуешь на мотоцикле один и хочешь всё успеть, многие вещи остаются незапечатленными: красота и масштаб въезда в Калугу, которые можно увидеть только издалека, потоки тонированных «Приор», яркие свадебные кортежи «кто на что горазд». Правда, как сказали потом тульчане, кроме въезда, Калуге особо похвастаться нечем — проверить, к сожалению, не успела и утверждать не буду.

В Тулу приехала около семи вечера и первым делом поехала к музею пряников, но он был закрыт — пришлось ограничиться магазином. У музея стояло несколько мотоциклистов из Москвы, все катаются за пряниками на выходные 🙂 На этом моменте описательная часть заканчивается и начинается экшн. Почти все места в хостелах в центре были разобраны, и я поехала к «Макдональдсу» у трех пиков — мемориала в центре города — попросить совета у местных мотоциклистов. Разговорились с ребятами на «Трансальпе», Ямахе YBR и Хонде Steed — они предложили мне прокатиться по интересным местам города, только нужно было дождаться Славика. Пока ждали Славика, приехал мотобат на «Трансальпах», причем гораздо круче моего, но без наворотов.

Начали общаться про мотоциклы и про белорусскую милицию. И тут по тротуару заезжает Славик. У полицейских мотоциклов моментально включаются мигалки, и вот Славик уже задержан. Как оказалось, на 15 суток — решением предыдущего суда Славика лишили прав, а его об этом уведомить не успели. Мы поехали отвозить мотоцикл Славика в гараж, а его девушку — домой. По итогу в Туле я успела посмотреть только площадь Ленина и местный Кремль. На сон осталось всего пять часов. Мотобат в России есть в большинстве крупных городов, они работают или отдельно, или в паре с машиной — один сотрудник ДПС стоит с радаром у авто, а второй сидит на мотоцикле с заведенным двигателем, готовый к погоне.

Из-за остановки в следующую точку моего маршрута, Дивногорье, я приехала только вечером. Заповедник ухоженный, везде стоят таблички для непонятливых посетителей — что можно, а что нельзя. К сожалению, экскурсии уже не проводились, и я пошла в одиночестве побродить по холмам и посмотреть на закат.

Комплекс представляет из себя сами горы — Дивы, и закрытый на ночь монастырь, высеченный в меловой скале. Когда ночью включается подсветка, то можно увидеть высеченное в скале лицо Дива — духа этих гор. Прекрасную природу и сильную энергетику места могут опошлить только русские туристы. Поднимаясь к скале, слышу протяжное «ну Витююююш! Ну сфоткай меня!», исходящее от увесистой дамочки с двумя дочками под руки. Витюша, увешанный сумками и камерами, молча и упорно отказывался и медленно и незаметно пытался уйти, при этом одна дочка визжала, что грешно фоткаться у храма, а другая пыталась вырваться и залезть на него — типичные чеховские персонажи. Когда поднимаешься на гору и остаешься наедине с природой и закатом, открывается потрясающий вид — эту картинку хочется надолго оставить в своей памяти. Спускаясь, я познакомилась с женщиной Светланой — она иногда приезжает сюда за 150 километров из Воронежа посмотреть на закат. Светлана считает это место местом силы, советует всем приезжать сюда в сложные моменты — некоторые ответы, по ее словам, приходят сами собой. Она же посоветовала заехать в женский монастырь в Костомарово неподалеку. Помимо него, в этом районе есть заброшенные пещеры в Шатрище, старый меловой карьер в Харьковских песках и мужской монастырь в Селенском — жалко, нет времени объехать всё.  

Когда стало темнеть, я поехала искать место, где раскинуть палатку. Местные посоветовали какой-то лагерь волонтеров, ехать куда надо было по грунтовке со щебнем по через лес (освещения, естественно, никакого). Чтобы я не скучала в дороге, у меня перегорела лампочка в фаре. В полном ахтунге я ехала дальше, просто потому что не знала, что еще тут поделать (прим. с темнотой у меня плохие отношения после лазерной коррекции зрения. глаза хуже адаптируются, ничего не вижу). Съехала с дороги на первой полянке, кинула палатку. 

Засыпать было холодно и стремно, а проснулась от звука проезжающего мимо поезда. Оказывается, рядом была железная дорога и какие-то домики. Подошел местный житель, задумчиво сказал: «а я всем говорю, что вчера ночью молодыца на скуторы к нам заехала, а мне говорят ты самогону меньше пей». Занавес.

День 4, 24 августа. Заехала в монастырь в Костомарово — никогда не общалась с монахинями! На вопрос, как пришло решение приехать сюда, смиренно отвечают, что бог привел. Кто помоложе, часто вскоре уезжают, но многие остаются. Предложили остаться и мне — пожить, поработать. Деликатно отказалась. Предложила прокатиться на мотике — они тоже деликатно отказались) Каждый остался при своём. Дальше — дорога на Ростов-на-Дону с люксовыми заправками. 

Нашла лампочку в мот, жизнь стала лучше! 400 км и я в Ростове. Божемойчтоонитворят! После спокойного белорусского стиля вождения местное движение повергает в шок — по городу машины или тащатся 30-40 км/ч, или носятся 80-90, подрезают, разворачиваются через двойную сплошную, выезжают со второстепенных дорог сразу через три полосы в четвертую, поворотниками пользуются редко. Под колеса бросаются путаны и пешеходы, вся эта масса из машин и людей беспорядочно и безостановочно движется, и сложно понять ее логику. Пока сам не включишь режим водителя GTA и не вольешься в эту массу, нормально передвигаться не получится. Из Ростова помню только хостел, местных ребят, которые меня взяли шестым пассажиром в Матис, катила по городу и кормили шаурмой 🙂 Веселый город, огонёк! 

День пятый. 25 августа.  Успешно объехав огромную пробку на выезде из Ростова (был ремонт моста в направлении Сочи), я двинулась к морю. Состояние пилота после четырех дней поездки — немного болят колени, потому что по российским дорогам все время приходилось вставать на мотоцикле; суставы правой кисти и спина — нужно сидеть более расслабленном и купить «лепесток», который держит ручку газа. Трасса М4 ведет до Сочи без сюрпризов. Кукуруза и арбузы, которые продают у обочины, сменяется сначала рыбой, раками и сыром на подъезде к побережью, а потом медом и орехами на самом побережье. Вот к чему я не была готова, так это к сочинским серпантинам с их средней скоростью движения 40-50 км/ч. Впереди тужится «Газель», забираясь на очередной склон, за тобой обгоняют друг друга местные джигиты, рискуя вытеснить друг друга с дороги, темнеет, собирается гроза, и ты понимаешь, что до Сочи еще 200 км. Как рассказали мне потом, здесь часто переворачиваются фуры, по пути я этого не видела, но стала свидетелем двух серьезных ДТП. По итогу я осталась в Лазаревском — до этого мы списывались с одним местным мотоциклистом, который жил с двумя коллегами по скорой помощи. Они гостеприимно пригласили остаться у них, покормили ужином и мы пошли купаться в море. На ночном побережье пришло ощущение, что первая точка моего маршрута поставлена, вот я здесь, я добралась, и можно немного отдохнуть. Завтра останусь здесь, а послезавтра выеду в Грузию через Пятигорск, Нальчик и Владикавказ. Жаль, нельзя въехать через Абхазию, было бы ближе, но проехать через горный перевал будет интересно. 

День шестой. 26 августа. Поселок Лазаревский Немного наблюдений о Черноморском побережье: если представить, что российская семья копит весь год, чтобы летом попасть сюда, хочется надеяться, что я видела самые худшие места. Когда попросилась зайти в туалет в санаторий у дороги, меня направили в барак, где на расстоянии метра друг от друга находились дыры в земле, отделенные чем-то наподобие перегородок, но без дверей! Набережная забита туристами и невероятным количеством палаток с шаурмой, химической чурчхеллой и чипсами на палочке. К морю пробиться сложно, и днем плавать мы не стали. Ребята, у которых я жила, сказали, что больше всего туристов попадает к ним в скорую с отравлениями морской водой — не очень она тут чистая. Сдается туристам каждый барак, гараж и подвал — и спрос есть! Местные жители зарабатывают на аренде летом на весь сезон и чаще всего не работают. С окончанием сезона весь поселок засыпает, и работают только госслужбы — больница и полиция. Интересно было узнать, что у местной ГИБДД помимо тонированных «Приор» есть скутеры и даже электрокар.

День седьмой. 27 августа. Тем же серпантином утром выехала обратно — за поселком Джубга дорога становится менее извилистой, трёхполосной и в целом более приятной для езды, а проехать за сегодня предстояло 685 км, из которых половину по серпантинам. И я ехала без остановок, только остановилась в столице Республике Адыгея, чтобы купить адыгейский сыр. По пути в Пятигорск на заправке ко мне подъехал парень на Aprilia Pegaso с казахстанскими номерами — мы решили проехать вместе до Владикавказа. Олег уже три месяца был в пути, он мечтал посетить мыс Рока в Португалии, бросил работу и поехал туда из Алматы. После суток ожидания в порту приплыл из Стамбула на пароме в Крым, посетил байк-слет «Ночных волков» в Севастополе и поехал домой через Сочи. Он много делился своими впечатлениями, дорожными историями и воспоминаниями, говорил, что истосковался по общению на русском языке. Предложил поехать с ним поужинать и остаться в одной гостинице, но я за сутки договорилась о ночевке на сайте Couchsurfing и поехала туда. Загнала мот во двор и захожу в двухэтажный потрепанный коттедж — на огромной кухне за грязным столом сидели несколько мужиков и пили. — Кидай манатки, спать будешь с Лёхой на диване! Приехали. Я им магнитик на память оставила, и бочком-бочком на выход. Все звезды намекают, что нужно все-таки с хорошим человеком Олегом пообщаться. Он меня даже в ресторан отвел и мы много часов проговорили. Самое ценное в поездках — люди, которых встречаешь, и их истории…

День восьмой. 28 августа. Мы остались ночевать в Пятигорске, а утром вместе поехали посмотреть сероводородный источник Провал, который посоветовали местные жители. По пути в санаторную зону остановил инспектор ГИБДД и долго не хотел отпускать, потом сказал: «И не представляю, как вы только ездите на них! Я вот на новой трехлитровой А6 до Сочи съездил, и то вся жопа болела». Неплохой, однако, у них там доход, новые «Ауди» покупать. В конце концов, инспектор нас отпускает и разрешает поставить мотоциклы на обочине, дальше мы идем пешком. Оказывается, помимо производства минеральных вод и шуб, в Пятигорске много курортов на источниках, а еще мне очень понравилось пятигорское мороженое. Сам же Провал встретил Остапом Бендером и туристами на входе, а пещера с источником оказалось небольшой, не очень чистой и закрытой решеткой.

Через занятые улицы выехали в сторону Нальчика и Владикавказа. В Кабардино-Балкарской республике инспекторы ГИБДД просто лютые — за каждым вторым знаком с ограничением стоит бело-синяя «Лада» с мигалками и две-три машины с провинившимся. Один раз остановили и нас с Олегом — мы обходили медленно плетущийся «жигуль» в месте, где разметки не было вообще. Проверили документы и без лишних объяснений начали демонстративно составлять протокол — мы включили «мы же путешественники, можете нас понять, простить и отпустить?», но безрезультатно, пока Олег не включил 500 рублей. В Северо-Осетинской республике ДПС, наоборот подъехали к нам, когда мы остановились на обочине, и спросили, все ли в порядке и не нужна ли помощь. Мы с Олегом обнялись и разъехались, я — на Тбилиси, он — в Грозный.

Грузия. Високо-високо в горах

Если ты не дальнобойщик, и если не сезон, то российско-грузинская граница проходится быстро. Причем, выехать и России занимает дольше времени, чем въезд в Грузию — там я подождала в очереди минуты три, у меня попросили паспорт, права и техпаспорт, вернули через 40 секунд, и вот я уже еду по каменистой гравийке в сторону гор. Гамарджоба, Грузия!

Первое сильное впечатление — огромная свинья посередине пустой дороги. Она грустно посмотрела на меня и отошла, наверное, думала о своем печальном месте в национальной грузинской кухне. Дальше по дороге постоянно попадались коровы и иногда овцы — спокойно ходят по проезжей части и не боятся машин. Иногда коровы даже лижут фуры, смотрится забавно.

Меня пугали рассказами, как там, на перевале, будет холодно и опасно — абсолютно ничего страшного, если хорошая погода и если не торопиться. Сначала по извилистой дороге поднимаешься вверх, а потом спускаешься вниз и едешь еще около 100 км до Тбилиси через небольшие деревни. В восемь вечера я спустилась с перевала и была на пути к своему хосту — первая остановка через сайт couchsurfing. Узнаем, что же такое прославленное грузинское гостеприимство. 

День девятый, 29 августа. 

Встретили как надо — хлебом-солью, а точнее, грузинской едой и вином, и то и другое просто отличное. Хост, Лаша, тоже мотоциклист, пригласил своих друзей, и грузинское застолье продолжалось до утра уже без меня, а днем мы поехали смотреть Тбилиси и близлежащую Мцхету. Немного о вождении в Грузии — даже турки называют их самыми бешеными водителями. Не могу сказать, что всё совсем плохо, но требуется некоторое время, чтобы понять, как это работает, и чувствовать себя нормально. Например, когда грузин хочет кого-то обогнать, он будет прижиматься ближе и ближе, как будто машина сможет сжаться и проехать в небольшом промежутке между другим транспортом. Другой транспорт обычно уступает, когда видит, что сзади кто-то быстро приближается. Не все знают, что у них есть такая полезная вещь, как поворотники, зато сигналят часто — обозначают свое присутствие для тех, кто не смотрит в зеркала. Обгоняют всегда и везде, даже когда ночью навстречу друг другу едут две колонны по узкой дороге. Из каждой второй машины торчит большая волосатая рука 🙂 Стоит только подумать, куда смотрит ГАИ, как сразу на большой скорости подрезает полицейская машина. Они здесь ездят всегда с мигалками, чтобы все знали — полиция рядом. Но все это броуновское движение вполне удачно живет по своим правилам. ДТП немного, главное — что они понимают друг друга и система работает. Припарковавшись где-то в переулке недалеко от центра, мы пошли в ресторан грузинской кухни, где я впервые попробовала хинкали — как манты, но с национальными особенностями. Там же можно посмотреть, как все это готовят, а цены в Грузии по белорусским меркам очень демократичные.

Мы поднялись на фуникулере наверх на гору в центре Тбилиси, посмотрели на панораму города — в основном, невысокие традиционные домики, иногда перемежающиеся футуристическими современными сооружениями, погуляли по уютному поселению Мцхета под звуки вечерней службы в местном храме, и поехали обратно, спать.

День десятый, 30 августа. Утром передо мной встал выбор — поехать по нормальной дороге наподобие автобана до Батуми, осматривая достопримечательности по пути, или же выбрать известное среди мотопутешественников Трансаджарское шоссе. В этот момент на каучсерфинге мне написал немецкий мотопутешественник Армин и предложил поехать вместе. Шоссе — это только название: около 80 км горного бездорожья, зато виды потрясающие! Ночевать я планировала в хостеле в Батуми, и на дорогу выделила четыре часа, что оказалось очень наивным. Сначала дорога обманчиво радовала асфальтом, но длилось это недолго. Ближе к горам пошел песок, потом камни, потом большие камни, потом огромные лужи на гравийке серпантина, иногда неглубокие горные речки, пересекающие дорогу — но это того стоит. Наверху невероятно красиво — отдельно стоящие домики, вездесущие коровы и телята, дети бегут следом и кричат «Хеллоу! Хеллоу!». Но сложно представить, как местные добираются сюда в дождь. Лужи переезжать было немного страшно — вода в них непрозрачная, и неизвестно, что под ней может скрываться.

Со всеми фотографиями дорога заняла немного дольше, чем планировалось, и часов в шесть пришла мысль остаться ночевать в горах. В первой же деревне нам посоветовали раскинуть палатки на лужайке за забором прямо в центре деревни. Обустроили место для ночлега, зашли в единственный магазин, чтобы купить еды на вечер, и тут началось. Собралось человек пять местных, слово за слово, и вот уже мы сидим за столом с половиной деревни, пьем чачу и все по очереди говорим длинные тосты. Грузины рассказывают, как у них в n-ном году были гости из Польши, Беларуси, Франции и других стран. Популярное, оказывается, место. Сейчас в деревне живет 60 семей, раньше было больше. Есть и школа, директор которой пел за столом национальные грузинские песни, и футбольная площадка, и мечеть — ближе к Батуми появляются мусульманские общины. С трудом уговорив нас отпустить, потому что завтра рано вставать и за руль, идем по палаткам и заваливаемся спать под призыв на ночную молитву с минарета мечети.

День одиннадцатый, 31 августа. Трансаджарское шоссе — Батуми. Засыпать в палатке летом в горах на коврике в спальнике понравилось. Просыпаться в два часа ночи от холода не понравилось. В таком случае заворачиваешься во всё, что есть, и изо всех сил пытаешься заснуть, но это не так-то просто. Нужно будет завести надувной матрас для таких случаев, основной холод — от земли. Но вот и оно, утро понедельника, снова приходили жители деревни — узнать, как дела. Снова предлагали пить чачу. Поблагодарили, отказались и поехали дальше.

А теперь немного об удивительных встречах. Там, наверху в горах, куда с трудом доезжают машины и мотоциклы, мы встретили неспешно едущих прогулочным темпом двух немцев на велосипедах (!). Они ехали из Австралии в Германию, уже несколько месяцев были в пути, изрядно устали, но с улыбкой продолжали крутить педали. Ближе к Батуми встретили австрийскую женщину на «Веспе», которая путешествовала с палаткой по Балканам. До этого ездила на большом и удобном BMW GS, но, по ее словам, это скучно, она решила попробовать что-то новое.

Вот вам и безлюдные горы с горцами. Наверное, будет честно рассказать и не про самую радужную часть путешествия — как я все-таки разложилась на Трансаджарском шоссе. Когда ехать по грунтовке со щебнем и песочком, перемежающимися с кусками случайного асфальта, осталось всего ничего, немец видит своих соотечественников на велосипедах, которые обогнали нас во время остановки. Ну как же не остановиться, чтобы не потрещать на мелодичном немецком языке? Ну конечно, никак. И неожиданно мой комрад начинает резко тормозить, я, соответственно, с ним, песок подо мной слегка поехал, и в момент торможения «Трансальп» наклонился — именно до такого состояния, когда я его держу секунды две изо всех сил, а потом, мысленно ругаясь, укладываюсь вместе с ним на песочек. Винить в произошедшем никого, кроме себя не могу — надо было быстрее соображать. Получила, наверное, бесценный опыт, но лишилась отличного крепления для gopro на дуге.

А через полчаса мы уже были в Батуми, уже на подъезде к которому в деревеньках начали появляться туристические центры и надписи на английском. Батуми, оказывается, косит под Лас-Вегас. Тут есть копия Колизея, Пизанской башни и других достопримечательностей. Стоит все значительно дороже, чем в остальных частях Грузии — все-таки курорт. Но общая картинка гораздо симпатичнее, чем на российском побережье — даже хрущевки яркие и жизнерадостные. Набережная чистая и ухоженная, по ней неспешно прогуливаются парочки и грузинские семьи, едят мороженое, пьют лимонад. Пляж в Батуми немноголюдный: сезон закончился, но вода еще приятная — самое лучшее время приехать сюда, если не любишь, когда вокруг слишком много людей. Туристы, в основном, местные, но иногда слышится и русская речь. По городу приятно прогуляться вечером, все светится и переливается, много парков, площадей — есть, на что посмотреть. 

День двенадцатый. 1 сентября. Батуми — Трабзон. В Минске, наверное, школьники уже стоят на линейках и грустят от того, что это надолго. У меня же слева горы, справа море, позади Грузия, впереди Турция. На выезде из города традиционно завис навигатор, пришлось спросить дорогу у стоящих рядом инспекторов ГАИ (не знаю, как они называются в Грузии) на новенькой «Шкоде». «Подожди, сейчас проводим», — и вот с мигалками меня сопроводили до выезда из города, пригласили остаться на дискотеку и сказали обязательно звонить, если будут какие-то проблемы в дороге. От Батуми до турецкой границы недалеко, нужно проехать всего лишь пару-тройку деревень. По совету местных заехала на пляж в деревне Гонио, не могу сказать, что сильно заметна разница с Батуми, оба пляжа почти безлюдные — только галька, море, чайки и пару свободных от работы грузинских семей. Сразу видно, что зима близко.

Турция

На грузинской границе предупредили, что турки заставляют всех делать страховку на месте, и что грузинские, европейские и остальные у них не действуют, однако у меня проблем не возникло — страховка за 30 евро, сделанная на белорусско-российской границе, зашла на ура, обе границы заняли в сумме около 10-15 минут. И вот я уже еду по двухполосной турецкой пустынной трассе, разнообразие в которую вносят только изредка встречающиеся тоннели — хорошо освещенные, с пешеходной частью и возможностью вызвать помощь, не сравнить с грузинскими. Перед каждым городом табличка с указанием количества населения, чтобы путник мог предвидеть, сколько времени придется стоять в пробках. По трассе ехать скучно, и по совету бывшего попутчика я решила сделать небольшой крюк: заехать в Калькандере в сторону гор по грунтовой дороге и посмотреть небольшие городки по пути. Сельские районы Турции выглядят очень уютно — виноградники, ухоженные поля с разной растительностью, аккуратные домики, везде чисто.

Дорога дальше до Трабзона: те же качественные автобаны, иногда встречаются съезды на небольшие пляжики, где местные паркуют свои лодки и яхты. Пару раз останавливалась поплавать и пообщаться с местными при помощи немецкого и google translate и могу сказать, что стереотипы о том, что турки только и мечтают обесчестить русскую Наташу, правдивы только на курортах и по вине тех же самых Наташ. Ни разу за всю дорогу ко мне не пытались подкатить, хотя много раз приглашали на чай — просто пообщаться, порасспрашивать о том о сём. Добрые и гостеприимные люди. Первые впечатления о Турции только положительные, посмотрим, как пойдет дальше. Еду в место ночевки по сайту couchsurfing — в гости к профессору английского языка в местном университете, с которым завтра будем осматривать город и сравнивать наши системы образования.

День тринадцатый. 2 сентября. Эту ночь я долго не забуду. Не знаю, в чем дело: или же это какая-то местная болезнь, или же я просто отравилась чем-то накануне в Батуми, но поспать не удалось. Колбасило всю ночь — кружилась голова, все перед глазами плыло, болел живот, поднялась температура и слабость была такая, что подняться с кровати было сложно. В поездках есть и негативные стороны, буду лечиться турецкими таблетками в сочетании с содержимым своей аптечки. Если быть оптимистом, то есть и плюсы — следующие три дня ничего не могла есть, и тратиться на еду не пришлось. Утром стало немного лучше, но следующий день я провела без мотоцикла и на северную Турцию смотрела через призму страданий: на заботливо предложенный профессором классический турецкий завтрак, который не смогла есть, на местные достопримечательности, которые не смогла полноценно оценить, и на интересных людей вокруг, с которыми не было сил общаться. Но все же мой хост — профессор Сервет — оказался очень гостеприимным человеком и заботливо возил мою полуживую тушку по городу, рассказывая про интересные места и параллельно решая свои вопросы по работе, и я успела составить кое-какую картинку.

Первым делом, пару наблюдений о вождении в Турции: — как в более развитой, чем Грузия, стране, волосатая рука из водительского окна стала атавизмом, но иногда всё же встречается; — я долго думала, что приоритетнее — кольцо или подъездные дороги, оказалось, что ответа нет — все просто едут, как попало, и прав тот, кто на сантиметр впереди; — поворотниками пользуются редко и на них не обращают внимания. Пока ты не высунешь палец (нет, не этот, указательный) и не покажешь, что ты выезжаешь, установив при этом зрительный контакт с другим водителем, никто не пропустит; — не знаю, что они туда добавляют, но асфальт скользкий, как каток; — вместо лежачего полицейского перед светофором один раз видела выдвигающиеся из асфальта шипы. Да, так более убедительно; — самый опасный вид транспорта — новые большие белые машины, автобусы и маршрутки. Они совсем не обращают внимания на то, что происходит вокруг, и от них лучше держаться подальше, чтобы такой товарищ, мелодично напевая местную песню, не начал перестраиваться прямо в тебя; — гудок — это не только предупреждение. Это и привет, и спасибо, и проезжай — пока не заглянешь в машину и не посмотришь на водителя, не разберешь; Если бы турки сделали национальную машину, она была бы большая, белая, без поворотников и без зеркал, с разными типами сигналов для разных целей, отверстием в стекле для руки и, конечно же, самая быстрая!

Первым делом после аптеки мы заехали на кафедру английского языка университета, в котором работает профессор Сервет. Официально университеты начинают работать 1 сентября, но из-за праздника жертвоприношения студенты все равно не появляются, и руководство решило пойти им навстречу, отложив начало учебного года на несколько недель. А все профессора сразу получают особый паспорт, с которым могут путешествовать без визы почти во все страны миры, в том числе в Беларусь.

После университета мы поехали в большую мечеть, которая была закрыта на молитву, и поместье Кемаля Ататюрка, которое отобрали у бывшего владельца-грека, после подарили ему для трех визитов, и которое он потом передал обратно народу. Больше всего мне понравилась комната релаксации.

Везде туристы из Саудовской Аравии — Турция для них недорогая, близкая и привлекательная сходством культур, а также тем, что это мусульманская страна, и на туристов не глазеют. Женщины, полностью закрытые черной одеждой и хиджабом, ходят с селфи-палками и фотографируются у достопримечательностей, интересно, как они потом узнают друг друга на фото 🙂 И последним пунктом стали пещеры Çal Mağarasi в 40 минутах езды от Трабзона — действительно потрясающее место, по которому можно лазить вечно. В его темной прохладе мгновенно оживаешь, ходишь и любуешься разнообразными рельефами стен.

Турецкие Васи и Пети оставляют свои надписи на стенах точно так же, как и наши.

Вечером Сервет пригласил меня на ужин в их семью, где я познакомилась с его родителями и сестрой с мужем и маленьким ребенком — было интересно понаблюдать, что независимо от культуры и вероисповедания, в тесном семейном кругу люди везде ведут себя одинаково. Хоть я и не понимала ничего из того, о чем они говорили, но чувствовала себя хорошо, сидела и улыбалась. Восточная Турция останется в моей памяти самобытным местом, в отличие от западной, со своим колоритом, особой атмосферой мусульманского гостеприимства и традициями. 

Ближе к Синопу города заканчиваются, вода плещется прямо у дороги, плавают рыболовные суда и виднеется мыс Инджебурун. Когда искала какую-нибудь гостиницу, чтобы переночевать, увидела несколько мотоциклов — это оказался глава местного мотоклуба с товарищами из Стамбульского мотоклуба Rhinoceros riders. Выражение их лиц, когда я сняла шлем — бесценно 🙂 Они недавно организовывали байк-слет, я начала рассказывать про наши, белорусские, обменялись опытом. Оказывается, у них тоже есть девушки на мотоциклах и скутерах, и в Синопе они хотят объединиться в мотоклуб. А еще они борются за то, чтобы все водители мотоциклов ездили в шлемах — у них с этим беда, в отличие от Беларуси. В очередной раз меня напоили чаем, нашли мне хостел, завтра вместе едем в Стамбул. 

День пятнадцатый, 4 сентября. На четвертый день в Турции я наконец-то смогла есть, почувствовала себя более живой и пустилась в размышления. Что мы вообще знаем об этой стране? Турция огромна и разнообразна и каждый день может удивлять чем-то новым и интересным — от поведения людей до невероятных природных рельефов. Памуккале, Иераполис, Троя и Каппадокия, огромные рынки, мечети и храмы, остатки древних цивилизаций, небольшие горные и прибережные городки — чтобы изучить всё это, не хватит и года. С гостеприимством всем везет по-разному, мои знакомые, которые поехали в Стамбул, спешно эвакуировались оттуда с жалобами на доставучее коренное население. Меня же везде встречали приветливо, как гостя. Иногда сложно понять, от чего зависят такие вещи — от тебя или от людей вокруг. Но я верю, что если улыбаешься, мир улыбается в ответ. Часов в девять утра я встретилась с новыми знакомыми, и мы выдвинулись в направлении Стамбула.

От Синопа до Стамбула идет несколько дорог — хорошая трасса или красивый, но крутой серпантин побережья. Легких путей никто не искал, и выбрали серпантин. Панорамы открываются в очередной раз потрясающие, каждое придорожное кафе — с шикарным видом на море, хотя кувшины с водой вместо туалетной бумаги меня немного смутили. До этого в поездке я успела пережить весь спектр эмоций: радость, восхищение, печаль, шок, страдание, удивление, беспокойство и так далее — всё, кроме страха. И именно на этой дороге мне впервые за поездку было страшно. Если в Грузии на серпантинах не особо заморачиваются с асфальтом, зато предупреждающие знаки и ограждения, пускай даже и хилые, есть почти везде, то в Турции все наоборот. Если немного не рассчитаешь траекторию на повороте, можно со свистом улететь купаться вместе с транспортным средством — права на ошибку нет. Местные дальнобойщики это сразу заметили, и именно поэтому сообразительно едут посередине двухполосной дороги. И если большинство из них уступают дорогу и позволяют себя обогнать, то одна фура бешеной белой змейкой неслась от одной обочины к другой, не замечая никого вокруг. Когда я пыталась ее обогнать, она виляла в очередной раз, и приходилось резко оттормаживаться и возвращаться назад, а на все сигналы с просьбой пропустить водитель упорно не реагировал. Может, заснул. Когда мы все-таки один за одним его обогнали, одному из товарищей резко понадобилось остановиться, и резвый дальнобойщик успел нас обогнать — всю процедуру пришлось повторять заново. Ох, столько адреналина давно не получала. Часа в четыре мы посмотрели на карту и с разочарованием увидели, что преодолели только четверть маршрута. 

You are lucky girl, Anastasia, говорит один из турецких мотоциклистов. We will stay for the night in Safranbolu, it’s on the way! Не имея ни малейшего понятия, что это за место, я ехала к очередной точке на карте. Оказалось — город, объявленный объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО из-за большого количества старых отреставрированных домов времен Османской империи, город — музей. роникнуться турецкой историей было познавательно, но на личном опыте могу сказать, что навигации в телефоне в таких местах доверять нельзя — она вывела нас куда-то из города, и еще полчаса пришлось пешком добираться обратно. Зато выпал шанс пообщаться с местным населением, диалог своеобразный — тебе что-то увлеченно рассказывают на турецком, ты киваешь и отвечаешь на русском, ничего не понятно, но процесс идет. Пока искали центр, три раза напоили чаем и предложили подписать книгу посетителей на память — все бесплатно, просто как для гостей. лагодаря ЮНЕСКО половина из этих домиков сейчас — гостиницы, и за 50 лир я заселилась в комнатку, где три из четырех квадратных метров занимала кровать, а на остальных ютились стол и вешалка для одежды. Зато уютно. Заезжать в гостиницу пришлось через открытый ресторан, прямо на мотоциклах, и потом подниматься наверх по метровому коридору между стен, стараясь не думать о том, как завтра придется выезжать. Завтра наконец-то доберусь до Стамбула! 

День шестнадцатый, 5 сентября. С 60-х годов из США по всему миру распространился известный среди байкеров норматив Iron Butt (дословно переводится как «Железная задница»), для выполнения которого нужно сесть и проехать 1000 миль, или 1600 км, за 24 часа. Butt действительно должен быть железный. Испытать такое на себе мне до сих пор не довелось, но из-за непредвиденной остановки в Сафранболу на следующий день выпало со свистом пролететь 850 километров до Пловдива — без осмотра достопримечательностей и с грустью отказавшись от заезда в Стамбул. Денег и времени осталось не так уж и много, а Стамбул все равно нельзя узнать за день или два, оставлю его на следующий раз и вместо этого побольше покатаюсь по Болгарии. Весь день прошел в дороге — я изобрела 5 разных поз для сидения на мотоцикле, чтобы разные части тела отдыхали в дороге, спела по несколько раз все знакомые песни, потому что батарейка у плеера села еще на второй сотне, и сделала целых три фотографии за день.

Въезжаю на платную дорогу до Стамбула.

Если честно, то так и не разобралась с платными дорогами. Кто-то говорил, что платить за проезд и покупать виньетку нужно, но слышала и версии, что к мотоциклам это не относится. Перетряхнув оставшихся 350 американских рублей, со вздохом поехала без первого и второго, надеясь на правдивость второй версии. Оценивая время поездки, я представляла, что вокруг Стамбула ехать придется немного медленнее, но на такую огромную пробку на кольцевой я не рассчитывала. Самая большая турецкая пробка вокруг города, по населению превосходящего всю Беларусь, напоминает живое существо, которое изредка нехотя и лениво шевелится. Как блохи по собаке, по нему, прямо между полос бегают торговцы бубликами и водой, водители нервно сигналят и покупают очередную бутылку воды, а я выискиваю щель между машинами пошире, чтобы выехать из пробки, пока не хватил солнечный удар. Спасает достаточно широкая обочина справа — на ней стоят камеры, и большинство машин туда соваться не рискуют, по ней ездят полицейские мотоциклы и машины скорой помощи, за одной из которых я и пристроилась. Даже учитывая возможности мотоцикла, этого асфальтового монстра я объехала только за два часа. На машине там приходится оставаться на гораздо дольше, прописку можно получать. Уже после обеда получается наконец-то выехать из жары и духоты пробки и вдохнуть полной грудью. Но рано радоваться, ехать еще 420 км. Чем дальше едешь по Турции на запад, тем меньше женщин в платках, больше косметики и короче юбки. Чаще встречаются огромные сети придорожного сервиса вместо небольших отдельно стоящих кафе, появляются машины с болгарскими номерами — болгары возвращаются из отпусков. Закупившись на оставшиеся лиры сувенирами в потрепанном приграничном магазинчике, поехала на границу, все еще задаваясь вопросом, нужно ли было платить. Большими глазами смотрела на турецкого пограничника, предвидя грозное «А где ваша виньетка? А вот тут вас радар сфотографировал!». Но нет: «Вот ваши документы, счастливого пути». Выдыхаю. 

Болгария

Болгарская таможня встретила возгласами «Oh Jesus! Друг ест?», а еще на подъезде к КПП обрызгали дезинфектором. Машинам всё равно, а я тогда только сняла шлем, и тут на тебе — освежающий душ. Спасибо за заботу, Болгария! Не знаю, как это работает, но общее прошлое витает в воздухе. Как продавцы протягивают чек, как выглядят дома, с каким выражением лица люди возвращаются с работы, как снова появляется 92-й бензин — все кажется близким и знакомым, «так же, как дома». Трасса до Софии отличная, но есть один нюанс — ее немного не достроили на 75 километрах до Пловдива, которые уже в темноте пришлось преодолевать по узкой двухполосной дороге, цепляя кусты и щурясь от света встречных фар. Какое же удовольствие было наконец-то въехать на брусчатые дорожки Пловдива и слезть с мотоцикла. Подошел товарищ, который предложил приютить через каучсерфинг, говорит: «Загоняй байк сюда, так безопаснее!». Я загнала во двор.

— Нет-нет, дальше. Загнала на тротуар к подъезду. — Нет-нет, дальше! По пандусу загнала ко входной двери. — Еще дальше! С круглыми от удивления глазами я заехала в подъезд, вопросительно посмотрела на лестницу и остановилась. Если не Iron Butt, то Iron Buttock точно заслужила. 

Сил хватило еще сходить на местный фестиваль электронной музыки, и под первыми лучами солнца наконец-то отключиться в небольшой прокуренной комнате. Все-таки каучсерфинг — вещь противоречивая. Ей можно иногда пользоваться, но продуманно и не злоупотреблять.

День восемнадцатый и девятнадцатый, 7-8 сентября. После долгой возни с банкоматами на выезде (motocamp не принимает кредитки, и два лева налички не хватило — пришлось ехать в близлежащее Севлиево в банкомат), около 12:00 я выехала в сторону Варны. Вдруг навстречу пролетает знакомый красный мопед. Каким-то чудом моя знакомая швейцарка на «Веспе» после нескольких паромных переправ и заезда в Бухарест оказалась снова на моем пути. Я быстро развернулась, догнала ее, и мы уже как старые знакомые поехали на заправку пить чай. Наверное, если кататься по Европе пару месяцев, можно перезнакомиться со всеми мотопутешественниками — как песочница, только масштаб побольше.

Даже когда едешь один, наедине с собой получается остаться ненадолго, если это не путешествие в удаленные леса Сибири или неосвоенные горы Южной Америки. Вокруг всегда люди, а интернет дает возможность найти компанию, поговорить на родном языке или обменяться культурным опытом всегда и везде. Не было такого места в черноморском регионе, где я бы почувствовала себя не в своей тарелке, одинокой и всеми покинутой. Но по-настоящему как дома я почувствовала себя в Варне. В этом портовом и курортном городе мне повезло познакомиться с хорошими гостеприимными людьми, и по итогу в Варне я провела два дня вместо одного, за которые даже получилось немного отдохнуть, прийти в себя от всего и расслабиться — как в отпуске 🙂 Чем порадовала Варна: — в первый же день мне показали просто потрясающий танец на углях — в ресторане под народную музыку сначала разгребли угли только что горевшего костра, и после девушка и мужчина выписывали на нем круги, сначала с иконой в руках, а потом носили всех желающих детей посетителей. Взрослых не носили, хотя, наверное, желающие были. — в Варне огромное количество различных уютных закутков, откуда открываются потрясающие виды на море и город — мосты, разрушенные и заброшенные рестораны на побережье и много других. Довелось забраться на памятник советско-болгарской дружбе, судя по всему, обжитый любителями высоты, и побывать на корабле — все-таки портовый город.

Недалеко от города есть Сад Камней. Слегка заточенное под туристов место с экскурсиями и сувенирной лавкой. Интернеты пишут, что люди получают там духовные откровения, камни исполняют желания и открывают сокровенное. С сокровенным не получилось, но зато я с энтузиазмом и ломая ногти забиралась на четырехметровые каменные столбы, чтобы оттуда полюбоваться медленно уходящим за горизонт солнцем и окружающим пейзажем.

День двадцатый, 9 сентября. Первое за долгое время холодное утро. Чувствуется приближение к родине и наступающая осень. Свежо, впереди еще 3-4 дня путешествия (да, с изначальным подсчетом я немного промахнулась, ну да ладно), но уже есть ощущение дороги домой. Даже немного соскучилась по Беларуси, четырем стенкам и спокойному ритму жизни. Странно будет больше не чувствовать почти все время под собой мерный стук V-образного двигателя и встречный ветер. Резина стерлась почти под ноль, спидометр так и не заработал, но мотоцикл достойно пережил поездку без хирургического вмешательства — только иногда приходилось подкачивать шины, давление менялось из-за перепадов температур. Изначальный план остаться на день в Констанце поменялся, так как времени не так много, поэтому путь длиной в 680 километров лежит в направлении Кишинева с остановкой там в хостеле. А дальше — Украина и импровизация. На путь выделен весь день — последний день у Черного моря, надо попрощаться. Первая остановка на пути — ферма мидий в 70 километрах от Варны — здесь их выращивают и здесь же находятся два ресторана, где можно быть уверенным, что продукты как минимум свежие. На саму ферму не пустили, но покормили. По пути еще находилась ферма улиток — тоже с рестораном, но туда уже заезжать не стала.

Дальше, двигаясь вдоль побережья, попадаешь на мыс Калиакра — ранее стратегический военный пункт. Сейчас здесь находится военная база со знаками «Проход запрещен» и стоит памятник адмиралу Ушакову. В 18-м веке в результате победы над Османской империи он присоединил Крым к России. В целом, в Болгарии везде ощущается присутствие России — язык, памятники, менталитет. Как и в любой туристической точке, много людей. Целый автобус немецких туристов, у каждого помимо фотоаппарата еще и большая камера на штативе: ребята подготовились достойно.

А потом пляж в гордом одиночестве среди редких туристов — последнее рандеву с Черным морем. Сложно однозначно ответить, в какую из всех стран Черноморского побережья лучше ехать к морю. Но точно знаю, что безлюдные пляжи в удалении от больших городов можно найти везде — и на каждом из них море прекрасно! И на этом тоже — вода приятно прохладная, песок усыпан осколками ракушек, волны аккуратно подкатываются к ногам, и совсем не хочется снова одевать тяжелый экип и занимать исходное положение на байке. Но нужно.

Румыния

Замок Дракулы, прекрасные горы, известное на весь мир Трансфэгэрашское шоссе — все это прошло мимо меня. Вместо запланированных ранее двух дней, Румынию пришлось проехать за несколько часов. Она останется в моей памяти индустриальным пейзажами, повозками на дорогах и мрачной атмосферой, так с погодой повезло. Ничего, Румыния, в следующий раз!

Молдова

Ожидание и реальность — совершенно разные вещи. До поездки у меня не было совершенно никаких представлений о Молдове, ехать я сюда не собиралась и знала только немного ее истории. Страна постсоветская, аграрная и небольшая, с молдованками и виноградниками. Но Молдова мне показала немного другую сторону… Кто-то считает, что в Грузии плохие дороги? В сравнении с первыми тридцатью километрами после румыно-молдавской границы они идеальные!

Когда я въехала в страну, уже стемнело, остается ехать 200 км до Кишинева, чтобы не ночевать в какой-нибудь деревне и не ехать слишком много на следующий день. Сразу после границы картина постапокалиптическая: абсолютно безлюдная и пустынная дорога, изредка попадающиеся как будто вымершие населенные пункты, зловещие фигуры на обочинах, периодически выхватываемые светом фар. То справа дымит лесной пожар, и из-за дыма приходится ехать наощупь, то под колеса бросается какое-нибудь мелкое животное. Сама дорога напоминает побитую метеоритами лунную поверхность. Если днем это просто неудобно, медленно и плохо для здоровья, то ночью это полная жуть. Ям столько, что объехать их нельзя, и варианта два — или ехать медленно, или лететь на полной, чтобы не так трясло. А еще есть такая вещь, как ремонт дороги. В этом случае чувствуешь себя просто мотоальпинистом и со скоростью 20-30 км/ч аккуратно преодолеваешь препятствия и благодаришь небеса, что под тобой эндуро, а не дорожный мотоцикл. В большинстве сёл нет банкоматов. Если бы они были, все приезжие сняли бы все деньги и скинулись на нормальные дороги. И! На этих дорогах всё же стоят инспекторы ГАИ, которые ловят за — как вы думаете? — превышение! Когда меня остановили и попыталась оштрафовать ночью за «скорость», бросившись с жезлом чуть ли не под колеса — лысую резину немного повело от резкого торможения — я высказала всё. За два часа трясучки по темным лесам наболело. Что тут не только превышать, что тут ездить страшно! Минут пять поток моих эмоций не заканчивался, зато полегче стало. Отпустили, даже документы не стали спрашивать. Огромное спасибо двум дядькам навеселе — охранникам заправки. Отпоили чаем, шоколадку дали — так бы, наверное, не доехала.

Когда наконец-то в час ночи я добралась до столицы, навигатор совсем отключился, не доведя какой-то километр до хостела. Людей вокруг не было, и найти его не получилось. А вот с отелями оказалась проблема — сплошные спа-отели, минимум 50 евро за номер! Курортный город Кишинев 🙂 И все места заняты. Еще полтора часа занял поиск отеля — в конце концов, за 24 евро осталась в отеле «Кишинев». Аллилуйя, кровать, душ и безопасность. Спокойной ночи. Ночной Кишинев пустой и тихий, за исключением пары мест в центре. И разметки на дорогах у них нет, полная анархия. 

День двадцать первый, 10 сентября. 680 км за вчера и 675 за сегодня — это серьезно. А если учесть, что это дороги Молдовы и Украины, по ощущениям можно умножать на два. Зато приобрела суперспособность, которую развивают украинские дороги — ехать часами стоя, параллельно поправляя то и дело вылетающие от тряски зеркала, и придерживая, пардон, ягодицами багаж на заднем сиденье, чтобы не улетел. Век живи — век учись. Еще научилась при полном отсутствии местной налички и банкоматов пить из колодцев и питаться целый день яблоками и виноградом из придорожных колхозов. На яблоки, наверное, еще долго не посмотрю.

Украина и домой

Украинская таможня заняла больше всего времени. Сначала ребята не могли понять, почему я из Беларуси, а въезжаю с противоположного конца страны. Пока остальные штампы не показала — не поверили. Багаж смотреть не стали, но документы проверяли о-о-очень долго, хотели даже проводить сверку номеров в техпаспорте с номерами на кузове, но я сказала, что искать долго придется, и меня отпустили. Напоследок таможенник подмигнул, и сказал, что во Львове бендеровцы едят людей 🙂 Во Львове остановилась в хостеле за смешные деньги (5$ за ночь) что было очень кстати. И наконец-то поужинала хорошим стейком за последние десять долларов. А потом осталась еще на сутки — просто побродить в одиночестве по осеннему городу и отдохнуть.

И вот теперь дорога домой. Таможенники на въезде сделали мой день — заговорщицки улыбаясь, закинули в кофр пакет с марихуаной. В ответ на мою упавшую челюсть ответили: «Мы сейчас собачку тренировать будем, подождите». За пять минут собачка обнаружила пакет, получила печеньку. А пакет забрали, не оставили.

Беларусь. Боже мой, какие ровные дороги, какие привычные и знакомые места, какие спокойные и адекватные водители! Разукрашенные снопы около дорог, из труб деревенских домов идет легкий дымок, а дороги усыпаны осенней листвой. Вот я и дома. Живая, здоровая, счастливая, только на 7 кг легче, чем выезжала.

Вместо послесловия

В английском есть такое выражение get back to normal, в нашем эквиваленте — вернуться в норму, в прежнее русло, в накатанную колею. По дороге домой в голове мельтешила мысль, что я не хочу возвращаться в норму. Ни в русло не хочу в старое, ни в колею эту, чтоб её! Мне без колеи просторнее, легче дышится.

Я хоть и мечтатель, но реалист, и радикально менять жизнь и ради чего-то абстрактного не готова и не могу. Кушать-то хочется. НО! Становится легче жить, если прийти к мысли, что в норму после долгих поездок ты не вернешься. Ты возвращаешься другим, в измененном или обнуленном состоянии создания, следовательно, и колея твоя меняется, и то, как ты ее видишь. Ничего и никогда не будет как прежде, потому что внутри тебя гораздо больше опыта и воспоминаний, и там теплится огонь, который будет долго тлеть, чтобы к следующим значительным событиям в жизни снова разгореться по полной, да так, что всё вокруг запылает! А пока нужно бережно охранять его, этот внутренний огонек, и расти, становиться сильнее и лучше, и использовать это время как тихую гавань, чтобы потом снова рвануть навстречу неизведанному.

P.S. Объехать Черное море за всего за 1000$ реально. При желании, нет ничего невозможного.