Космическая Юта

Подумав о жизни на краю каньона Ганнисона, я все же двинулась дальше — 257 километров грунтовок сами себя не проедут. Маршрут стартовал в высокогорном лесу: березки, сосны и мокрые лужи на разбитой грунтовке напоминали наши края. По обочинам снова снег (пожалуйста, хватит!), и холодно. Через какое-то время дорога пошла вниз, и можно было окинуть взглядом разноцветную долину у подножия возвышености — какое же красивое время — осень! За горами началась желтая степь с редким мелким кустарником, которая постепенно перешла в красную каменную пустыню. Я несколько раз пересекала грязные глинистые русла рек, были пески, большие камни. Все-таки хорошо в таких местах на 250-ке — легко удержать в критические моменты, поэтому возможность вернуть Ямаху целой пока что виделась вполне реальной. Кульминацией первой части поездки стал огромный бык в пикантном положении, который перегородил всю дорогу и не хотел уходить. Не знаю, что делать в таких ситуациях. Я зачем-то сняла шлем и сначала по-русски, затем по-английски попросила его уйти — альфа-самец не реагировал. Так и смотрели друг на друга несколько минут. Понимая, что ситуацию как-то надо решать, я завела мотоцикл и аккуратно попыталась подъехать к быку, он сначала шагнул на меня, но затем нехотя отошел — и снова камни, песок,  серпантины. В конце дня я думала, что если в Дакаре сделают класс «груженая 250-ка», я готова.

Как я узнала позже, этот отрезок — часть Трансамериканского трека (Transamerican Trail), маршрута, по которому можно пересечь всю Америку от Тихоокеанского побережья до Атлантики, практически не выезжая на асфальт. Десять тысяч километров пустынь, каньонов, гор и лесов — представляете? Воистину ride of a lifetime, как пишут на сайте трека, шоссе 66 для эндуристов. Главное, чтобы не заездили его слишком быстро.

Не знаю точно, где именно началась Юта, но виды резко сменились и стали совсем уже непозволительно захватывающими, хотелось останавливаться, любоваться и фотографировать каждые 5 минут. На ходу засматриваться нельзя — едешь все время вдоль обрыва, иногда попадаются скользкие глинистые участки. Часам к четырем дня я порядком подустала, а грунтовка все извивалась вдоль скал сверху над основной асфальтовой дорогой. Когда началась глубокая мокрая глина, в которой мотоцикл носило как по катку, я таки сдалась и нашла спуск вниз.

Мекка любителей бездорожья 

Моя дорога лежала в Моаб — куда весь год съезжаются велосипедисты, джиперы, квадроциклисты и все остальные любители помесить грязь. Мало того, что рельеф разнообразный и на любой вкус, все это сопровождается невероятными видами берегов реки Колорадо и марсианскими ландшафтами скал. Интереса ради, приценилась к прокату эндуро мотоциклов здесь — КТМ350  EXC на сутки стоит 299$, столько же самый простой багги Polaris RZR S 750 или квадроцикл. Экипировка, соответственно, отдельно.

От Моаба на карте паутиной расползаются десятки внедорожных маршрутов любой сложности. Я выбрала один из более скоростных, “Chicken Corners”, у старта которого встретила еще двух эндуристов, ирландца и голландца. Мы немного покружили по местности и двинули назад к Моабу. Ирландец сказал, что знает хорошее место для кемпинга недалеко от национального парка “Арки”, он загрузил мотоцикл в микроавтобус и отправился туда — присоединюсь к нему позже, нужно же посмотреть и на легендарные рельефы парка, выточенные в скалах ветром и водой. В “Арки” можно попасть через основной въезд, а пробраться по песчано-каменной тропе, которая начиналась как раз недалеко от нашего лагеря. Было часа 4, темнеет в 6 — и я газовала по полной, чтобы успеть вернуться до темноты. Объехала парочку застрявших джипов, которые тоже не искали легких путей. Дорога превратилась в каменные ступеньки разной высоты — на четырех колесах здесь непросто. Но и на 250-ке с боковыми кофрами с рюкзаком сверху особо не разгонишься — когда прыгаешь на кочке, рюкзаком каждый раз попадает сами знаете куда. Когда я уже почти преодолела участок, перед глазами в самый последний момент появилась полуметровая яма. Черт! Зажимаю оба тормоза, ямаха скользит метра полтора юзом и втыкается в яму передним колесом. Наверное, торопиться по такому рельефу не нужно. Кое-как боком сползла с мотоцикла, придерживая его свободными конечностями в точке баланса, выбралась с ним из ямы, первым делом осмотрела его на поломки — все в порядке, везет же! Выдохнула, перекрестилась и продолжила путь уже более внимательно.

Издалека парк напоминает заставку диснеевских фильмов — плоский пустырь, а вдалеке виднеется замок из скал. Несколько групп арок соединены отличной асфальтовой дорогой, и к каждой группе еще нужно идти 10-30 минут. Солнце уже садилось, поэтому я не успела обойти и осмотреть все самые интересные места, поездила немного по парку и двинулась назад в лагерь. К моим товарищам прибились еще двое канадцев на микроавтобусе с кухней, душем, гардеробом и литром куантро — все-таки с возрастом люди начинают любить комфорт. Канадцы долго смеялись, когда я рассказала им про свой бюджет, а потом грустно и задумчиво кивали, когда услышали про средние зарплаты в странах СНГ… Под истории сегодняшнего дня меня коллективно напоили горячим чаем с ликером, дали одеяло и я отправилась спать на свои два квадратных метра палатки. Не номер люкс, и джакузи нет, зато в каком месте!

Хороший, плохой, злой

Следующая остановка — земли индейцев племени Навахо, резервация Navajo Nation, где они живут, как государство в государстве, по своим законам. Живут неплохо, потому что распоряжаются несколькими ключевыми достопримечательностями, добывают энергоресурсы, содержат казино и получают дотации от федерального правительства. Ну и самое главное — здесь находится Долина Монументов, при виде которой в голове сразу начинает играть “The good, the bad and ugly” Морриконе и включается режим ковбоя. Сам въезд в Долину был закрыт — в осенний сезон часы работы сокращают. Но по грунтовкам можно покататься вокруг и получить виды не хуже, главное — не попасть на чью-нибудь частную собственность и не отхватить стрелу из лука или свой скальп не оставить кому-нибудь на память. 🙂

Пока каталась — стемнело, нужно искать место для ночлега. Огромные рекламные щиты ведут любого путника в Goulding’s lodge — чуть ли не единственных гостиничный комплекс в долине. Странно, фамилия совсем не индейская. Оказывается, в 20-ые годы, когда долина ещё не была так популярна, нашелся господин по имени Гарри Голдинг, который поселился тут и основал туристическую контору. Когда он увидел, что туристов все нет, он таки сфотографировал долину и поехал в Голливуд, где показал снимки режиссёру Джону Форду, и понеслась. Маленькое предприятие Голдинга превратилось в огромный комплекс, и он заработал кучу  денег. Предприятие и сейчас процветает. 

Мне все же ближе отели тысячи звезд, выбираю опцию “кемпинг”. Кемпинг здесь включает в себя не только место с мангалом, столом и видом на долину, но еще и доступ к бассейну, прачечной и отапливаемому туалету, аллилуйя! Пока я после бассейна готовила на горелке ужин из риса и сосисок из консервной банки, в соседнем лагере кто-то играл на флейте, и от незатейливой мелодии на душе становилось теплее. Ко мне прибился местный песик — с ним мы и разделили ужин, глядя на ночное небо, после чего я уже привычно залила в грелки бензин и отправилась спать.

Подкова

Долина и резервация продолжаются уже на территории Аризоны, о чем сообщает дорожный знак. А еще Аризона — штат Гранд-Каньона, о чем напоминают номерные знаки на каждом втором автомобиле. Кстати, каждый третий автомобиль — “лифтованный” пикап. Все попытки выяснить, зачем же владельцы пикапов завышают свои машины, разбиваются о пошлые комментарии про компенсацию от их же соотечественников — а шутка-то международная!

Солнце в Аризоне очень яркое, и по фото кажется, что тепло. Однако по дороге из Долины Монументов в Пейдж и из Пейджа во Флагстафф я сгорела и замёрзла одновременно. Точнее сгорела бы, если бы вовремя не заметила, что становлюсь похожей на индианку (и на индейку) по цвету, и не натянула балаклаву до зрачков. 

Соприкоснуться с Гранд-Каньоном мне довелось тем утром, в самом известном его месте — Подкова. Река Колорадо там изгибается в форме подковы и течет вопреки законам физики. Horseshoe Bend наводит мысли о Вавилоне — сотни людей, десятки разных языков. Тут и американцы, и русские, и европейцы, конечно же, китайцы, и даже отряд ребят в буддистских одеждах. Идут разрозненной толпой, ведут с собой собак, несут детей. Уже не здороваются друг с другом, как обычно в Штатах, потому что сливаются в один поток, где отдельная единица теряется. Только, в отличие от Вавилонской башни, они не пытаются что-то построить, а просто бродят вокруг Подковы в поисках лучшего ракурса для селфи. А место да, величественное. Оставит в памяти отпечаток Аризоны.

Посмотреть Гранд Каньон хотя бы на треть — дело не одного дня; масштабы осознаешь, когда едешь вдоль него километр, другой, десятый, пятидесятый — а красноватые скалы все тянутся и тянутся по левую сторону. Или по правую. Перед Гранд Каньоном мне до сих пор немного неудобно. Тут рядом самая знаменитая американская достопримечательность, вроде бы и надо восхищаться и думать о великом, а мысли все только о том, что попа мерзнет.

Select your currency
RUB Российский рубль