Залечь на дно в Аризоне

 

Я очень хотела встретиться и пообщаться с коренными американцами, так сейчас правильно называть индейцев. Но мне попались всего лишь несколько, работали в кемпинге и на заправках, растолстевшие на бургерах, и это печально. Еще один контакт с местным население произошел в торговой палатке вдоль дороги. Индианка в возрасте торговала украшениями, коврами и ловцами снов. Я остановилась присмотреть что-нибудь себе на память и поговорить — браслетики стоили по 100-300$. Когда я растерянно сказала, что столько денег у меня нет, она улыбнулась и сообщила, что все в порядке, карточки она тоже принимает. Ну что тут сказать…

Хотелось наконец-то добраться до более теплых районов, и я изо всех сил откручивала ручку по трассе в сторону Финикса. В одно место по пути просто нельзя было не заехать. Почему? Да потому что это коллективная мечта байкеров всего мира — та самая легендарная трасса 66. Трасса тянется 4000 километров из Чикаго в Санта-Монику через 8 штатов, и в 2026 году ей исполнится 100 лет. На “главной улице Америки” много чего происходило — в 30-ые по этому шоссе массово мигрировали фермеры из засушливых равнин, потом по нему же массово возвращались домой военные после службы. “Ассоциация шоссе 66” в рекламных слоганах призывала путешественников пользоваться именно это дорогой. Реклама работала — трассу заполонил поток туристов. Она воплотила собой саму американскую мечту, идею свободного передвижения и финансового благополучия. Про нее писали книги, снимали фильмы и пели песни, пока ряд более скоростных автобанов (“interstate”) не увели оттуда поток людей, вынудив придорожные заведения закрыться а дорогу — опустеть. Сейчас трассы 66 как таковой не осталось, но отдельные штаты сохранили ее части как исторический маршрут — и знаки стоят. В Аризоне 66-ую заменила трасса 40, но есть отдельные участки, где она ответвляется в отдельную дорогу. Нельзя сказать, что я прокатилась по ней с ветерком, потому что лимит скорости на трассе — 135 км/ч, фуры носятся 150 км/ч, а максимальная скорость у моей прокатной “чекушки” — 110. Обгоняли меня даже самые маломощные машины, а других мотоциклистов я почему-то не встретила. Из-за погоды, наверное. Но все равно — мурашки по коже. От самого осознания, что это я здесь, что еду по тому самому легендарному маршруту, мечте многих байкеров. Ух.

Я встретила закат в одной из бургерных вдоль трассы, наслаждаясь горячим чили-чизбургером и атмосферой — в свое время здесь наверняка побывала добрая часть американских мотоклубов. Оставался последний перегон в 250 километров. Судя по погоде, теплым он не будет. Уже в процессе пришло понимание, что перегон малокубатурного мотоцикла в темное время суток по Interstate с разрешенной скоростью в 75 миль в час — это страшно. Фара выхватывала из темноты только небольшой кусок асфальта, но пристроиться за фурой не получалось — они стремительно появлялись в зеркале заднего вида, на полном ходу прижимались сзади неприлично близко и в последний момент выруливали влево и уносились вдаль. Наконец-то появилась одна помедленнее, с двойным прицепом — я легла на бак для ускорения и села ей на хвост, разогнав свою  ”чекушку” до 120. Хотя в темноте ничего не было видно, чувствовалось, что дорога шла через горы — были заметны резкие перепады температур. Я каждый раз радовалась, когда дорога шла вниз — значит, сейчас будет на пару градусов теплее!

Последней моей остановкой перед возвратом мотоцикла и отлётом в Вашингтон стал Финикс. Финикс плоский и тёплый, как блинчик. Власти запретили строить здесь высокие здания, и кроме делового центра, город полностью соответствует описанию Ильфа и Петрова: “одноэтажная Америка”. Было очень приятно приехать туда вечером и почувствовать, что ночью там теплее, чем весь день пути до этого! За пару дней до этого мне написал шотландский стритрейсер на пенсии и пригласил остановиться у него на ранчо. Артур и Кейти содержат более 40 коней (в Ямахе и то меньше), двух котов, и потрясающего толстого чихуахуа, который лижет все, что подвернется на пути и с трудом самостоятельно переворачивается со спины обратно. Слышатся звуки двигателей спортбайков — за ранчо находится трек для мотогонок. Артур объясняет мне, что это случайность и он не знал этого, когда выбирал место, а его жена с пониманием улыбается. Они показывают мне дом, Артур рассказывает о спортивном прошлом, за окном стрекочут кузнечики и у меня возникает ощущение, что я где-то в далеком детстве и просто приехала летом на дачу к бабушке с дедушкой. Мы поужинали вкусным стейком в гольф-клубе недалеко от их дома, я наконец-то расслабилась и от души выспалась на мягкой теплой кровати.

Катаясь по окрестностям на следующий день я при свете дня увидела, что Аризона — это прежде всего, много кактусов. Большие, маленькие, круглые, плоские, ветвистые, светлые, темные — можно долго изучать. Больше всего кактусов сагуаро — символов штата. Они сначала растут вверх на несколько метров, а уже потом начинают отращивать боковые побеги — так можно определить их возраст. Когда молодые двухметровые столбики высаживают вдоль дорог, их подпирают деревянными подпорками, чтобы прижились. К полудню жара стала просто невыносимой — телефон отключался из-за перегрева. Но в любом случае, поездка подошла к концу. Прикрывая телефон рукой от солнца, жарюсь в городских пробках по пути к финальной точке. Законодательство у разных штатов разное, но именно в Аризоне ездить в междурядье мотоциклистам нельзя, поэтому приходится потеть и терпеливо ждать вместе с машинами. За километр до финала навигация все-таки говорит мне до свидания и уходит в отключку — приходится искать маршрут по памяти.

Я нашла примерный адрес и минут двадцать кружила по гаражам, пока меня не окликнул мужчина в возрасте — отец владельца бизнеса. Вот она, заветная точка назначения! Наконец-то снять экипировку по такой жаре было приятно. А отдавать мотоцикл жалко — очень подружилась с Ямахой за эту неделю. И даже получилось обойтись без поломок, чему я несказанно рада — залог вернут целиком! Только вилка потекла ближе к концу поездки, но это не моя вина. 

Знаете, после этого опыта хочется пересмотреть свое отношение к путешествиям на малокубатурных мотоциклах — бензин не заканчивается почти никогда, меньше устаешь, легче вытаскивать из различных, хм, мест. Минусов мало, но все же есть — иногда мотоцикла «не хватает». Не хватает мощности, чтобы задрать перед и запрыгнуть на ступеньку, ему сложновато груженому ехать в гору на 5-6 передачах. И на трассах с большими скоростями на нем попросту страшно — все носятся вокруг и даже фуры обгоняют. Зато по пути можно все рассмотреть.

Выводы и бюджет

 

Бюджет всего недельного мероприятия с пробегом приблизительно в 2400 км обошелся в 1200$. Самая большая статья расходов — аренда мотоцикла, со страховкой и всем остальным за байк пришлось отдать 690$. Около 265$ обошлось жилье, а именно три ночевки в мотелях и один раз в кемпинге. Альтернативные варианты в виде хостелов или  AirBnB есть только в больших городах, соответственно мне не попадались. Если учесть мои ошибки и поехать в тёплое время года, можно прекрасно обойтись одной палаткой. В 40$ обошлась местная сим-карта на месяц, 140$ ушли на еду и закупку мелких необходимых вещей — горелка, газ, посуду и всякое такое. На топливо ушли смешные 75$ — литр бензина стоит меньше доллара и это прекрасно! Подводя итоги, можно сказать, что основные статьи расходов — проживание и аренда, при определённом уровне автономности деньги можно почти не тратить. Например, в один день уходили только 10$ на бензин и хот-дог на заправке, остальное готовила сама — все зависит от формата, который ближе к сердцу. Ведь таки удовольствие от жизни нужно не забывать получать!

Итак, с Ямахой мы расстались, и я ждала своего самолета в кафе, поедая типичный для здешних мест бургер размером со свое лицо. Вдалеке тихо росли трехметровые кактусы, паслись черные быки, подписывали договор аренды мотоцикла новые люди. Вот как сложить все впечатления этих семи дней в одну картинку? Это же как на всех континентах побывать — все виды рельефа, все типы погоды, весь спектр эмоций. И если я могу четко сформулировать свои впечатления от, например, Туркменистана, то про впечатления из Америки слишком разные, чтобы подводить их под один знаменатель. Наверное, для этих резких перепадов, этой постоянной смены декораций, потрясающей природы и мест, обросших легендами, и стоит сюда ехать. Надеюсь, что доведется вернуться на трансамериканское шоссе и дописать эту историю до конца.

Select your currency
RUB Российский рубль