Для тех, кому интересно, как сложилась жизнь Анастасии Ленёвой после поездки вокруг Каспия: Настя ударилась в хард-эндуро, поменяла тяжелый туристический Honda Transalp на кроссовый KTM SX-F 250 и уехала штурмовать Карпаты, пока там не сошел снег. По традиции в стиле «слабоумие и отвага», то есть в одиночку. О том, как украинские таможенники намекают на взятку, а украинские же бабушки берут раскаленное железо голыми руками, Настя расскажет сама.
Техника
После трех лет с Honda Transalp XL 650 было очень грустно с ним расставаться. Такой мотоцикл хорош для плохих дорог и легкого бездорожья, но с ним сложно совладать на серьезном офроуде и тяжело поднимать после падений. Тем более девушке, одной. Я долго искала компромисс — что-то более легкое и более внедорожное, чтобы было можно и путешествовать, и пробираться через тайгу/пустыню/украинские дороги, и, что важно, участвовать в соревнованиях по эндуро.
К сожалению, компромисса в этом случае не существует. Если туристический мотоцикл более легкий, он становится не таким комфортным для дальних поездок. У «четырехсоток» появляются вибрации руля, сиденье более узкое, и все равно они обычно весят больше 140 кг. Ни туда ни сюда. У кроссовых мотоциклов одна большая проблема — кикстартер. Пробовали — знаем. Идеальным вариантом был бы мотоцикл наподобие KTM 625 EXC — эндуро, легкий и мощный, но с документами эти аппараты стоят непозволительно дорого.
Поэтому, отправив Transalp на пенсию в Слуцк, я все-таки решила не искать компромисс и пуститься во все тяжкие — приобрела «машину для убийства», кроссовую «чекушку» KTM 250 SX-F от небезызвестного австрийского производителя.
С точки зрения обывателя, у аппарата масса недостатков. Например, дорогое обслуживание, регулярная необходимость перетряхивать все внутренности и менять «расходники», да и ломается такая техника в десять раз чаще дорожной. 7-литрового бака хватает примерно на 100 км. Плюс КТМ не может ездить по дорогам — он считается спортивным инвентарем, предназначенным для закрытых трасс. На то он и кроссовый мотоцикл! Зато позволяет такое, что все эти так называемые недостатки можно даже не заметить. Такой аппарат заберет всю вашу зарплату, наставит кучу синяков и сделает вас счастливыми. Единственное — путешествие на нем не совершишь, хотя…
Маршрут
Немного привыкнув к мотоциклу на белорусской местности, я решила попробовать устроить мини-тур и уехать испытывать КТМ в Карпаты. Понятное дело, что офроуд в Украине начинается сразу после пересечения границы. Плюс в Карпатах есть много «накатанных» мотомаршрутов. Например, относительно легкий маршрут вокруг села Пилипец, идеальный трек для тяжелых эндуро — спецучастки «Ралли Карпаты» и «Ралли Буковина», восходящие к перевалу Шурдын, и настоящий хард — горы Петрос, Говерла и Поп-Иван. Вот туда и попросился КТМ, на горные хребты и самые высокие вершины украинских Карпат.
Предполагаемый маршрут: Минск — Мохро — Львов — Ивано-Франковск — Ясиня. И дальше, закинув в рюкзак самое необходимое, поехать на мотоцикле по близлежащим горам.
Подготовка
Чтобы покататься на мотоцикле по Карпатам, можно, конечно, взять «китайца» напрокат там. Но своя рубашка ближе к телу — нужно думать, как транспортировать 100 кг веса за 1000 км. В итоге на заказ была сотворена замечательная «приблуда», состоящая из домкрата, горы железа и неуемной фантазии создателя, — таким образом я смогла прицепить КТМ к «паркетнику» Toyota RAV4 без особых усилий и необходимости что-то постоянно поднимать или возиться с прицепом.
Следующий шаг — оформить документы на кроссовый мотоцикл. В виде договора купли-продажи у меня была лишь бумажка: «Я, такой-то, продаю девочке Насте Ленёвой мотоцикл за такую-то сумму такого-то числа». Но при помощи нехитрой процедуры Белорусская федерация мотоспорта выдала мне техпаспорт, с помощью которого я намеревалась сопротивляться напору украинских пограничников, которым, говорят, палец в рот не клади. Вдогонку к техпаспорту хорошо бы иметь приглашение от какой-нибудь принимающей стороны, чтобы вопросов не оставалось уже совсем, но у меня есть лицензия мотоспортсмена, которая теоретически могла способствовать процессу.
Вот собственно все, дальше бюджет недельной поездки — 170$, расстояние на машине — 1800 км плюс на мотоцикле еще около 200-300 км. 9 мая головкой на 19 прикрутила КТМ к подставочке и уехала в сторону гор. Основное беспокойство у меня вызывали дороги — «суперприблуда» запросто могла их не выдержать. Но я по жизни оптимист и решаю проблемы по мере их поступления.
По совету друзей еду через Иваново и Мохро — в отличие от Малориты там меньше очереди на границе. Так и есть, передо мной всего 2 машины, меня быстро выпускают из страны, предварительно порекомендовав задекларировать мотоцикл. Дальше сценарий уходит в жанр нудной полнометражки. После выдачи талона подходит один таможенник и убедительным голосом заявляет, что по таможенному кодексу Украины я могу въехать только на одном транспортном средстве, а у меня их два, поэтому ждет меня родина назад. Спокойно достаю все сопровождающие бумажки, объясняю, что это не мотоцикл, а спортинвентарь без права допуска на дороги общего пользования, справка есть и у него, и у меня (вожу с собой на всякий случай прошлогоднюю кроссовую лицензию). Замолкает, уходит, жду. Через пять минут приходит другой, но с той же тирадой. Ладно, ребята, снимаем дубль — объясняю еще раз то же самое. Тоже уходит с задумчивым видом. Фух!
А вот третий раз повезло меньше — подошел босс, выше ростом и шире остальных. Задвинула ему ту же теорию, однако он, не моргнув глазом, сказал: а я не знаю, у меня такого не было, поедете обратно. Еще раз объясняю ситуацию — «пройдемте со мной». И в небольшой комнатке начинает при мне писать «разворотную бумагу», а потом уже напрямую вымогать взятку. До конца делаю вид, что ничего не понимаю, по итогу таможенник «щедро» разрешает мне проехать бесплатно. А потом система у них зависла, и я торчала на таможне 5 часов. План приехать во Львов пораньше и погулять с друзьями провалился. В город баров и брусчатки я въехала за полночь, сил хватило только на потереть КТМ о забор, борщ и спать. К слову, дорога до Луцка ужасна, коровы постоянно лезут под машины, претендуя стать стейком раньше запланированного. А вот от Луцка трасса «дуже гарна», как сообщает мне подобранная попутчица.
Часть 2
Да, сейчас в Украине хорошие дороги, а точнее, около 40 их процентов. Я это дело отслеживала на сайте autostrada.info — относительно актуальная информация. Периодически резко начинается ремонт дороги, и RAV4 подпрыгивает на высокой асфальтовой ступеньке, а КТМ угрожающе качается сзади. Кроме этих редких участков, трасса до Ивано-Франковска отличная, а вот за Ивано-Франковском становится хуже. Чем выше в горы, тем чаще сжимается сердце за подвеску автомобиля. Иногда из-за ремонта дороги машины пропускают по очереди, приходится ждать. Да, на мотоцикле всех этих проблем не существует… Комфорт, конечно, комфортом, однако путешествовать на машине все-таки совсем не то.
Первое, что бросается в глаза в горах, помимо спокойных пейзажей с горными деревнями — разочаровывающее количество аляповатых рекламных вывесок, что давно уже бич курортов постсоветских стран. Однако за Яремчей вывесок становится меньше.
Моя цель — поселок Ясиня, самый близкий населенный пункт, из которого удобно добираться до почти всех гор, и в нем есть заправка! За 250 гривен (чуть меньше 10 долларов) останавливаюсь в гостевом доме с завтраком. Вид с балкона просто бесценный.
Поселок живет своей жизнью. Самый прибыльный бизнес — возить туристов и ремонтировать подвески, что неудивительно при таких дорогах. Именно эта часть населения выступает против ремонта дорог. Вечером из труб домиков идет дым — приятно посмотреть. Разгружаю мотоцикл, проверяю его состояние и отправляюсь проехать по деревне. Завтра на Драгобрат! За горным курортом идут замечательные тропинки по горным цепям к горам Геришаска и Близниця, горным озерам Догяска, Ворожеска и Апшинец — вполне достаточно для маршрута на день из расчета запаса бензина на 100 км.
Как же легко и приятно просыпаться в горах в 7-8 утра — совсем не так, как в городе на работу. Собираю вещи в рюкзак и планирую уехать из домика на три дня покорять горы в сторону Драгобрата.
До Драгобрата долетела незаметно в спортрежиме. Все-таки два колеса значительно облегчают путь, хотя и понятно, почему здесь зимой переворачиваются внедорожники. Сам курорт кажется пустынным и выглядит как утро после четырехмесячной тусовки.
Интересуюсь местом для ночлега — почти все гостевые дома и гостиницы закрыты на ремонт или просто закрыты. Поэтому оставляю рюкзак с вещами в одном из открытых ресторанов и еду покорять горы с самым необходимым.
Уже на первом склоне становится понятно, что «покорять горы» — это громко сказано. Здесь, наверху, уже весна, но снег еще лежит. Все дороги наверх покрыты им, поэтому я решаю ехать просто по склону. Склон встречает меня мягкой скользкой глиной и никак не хочет поддаваться — приземляюсь на бок под удивленные взгляды строителей. Со второй попытки получается одолеть один склон, затем с третьей — второй и выбраться к подъемникам. Да, в сухую погоду было бы гораздо легче.
Дует сильный ветер, шумит в ушах. Вокруг ни души, только шатаются и скрипят заброшенные подъемники. Зато вид потрясающий! Еду дальше, забираюсь на гору Стог и еду с нее вдоль по хребту, поднимаясь с одной вершины на другую. Одиночество в горах затягивает, горная цепь увлекает все дальше и дальше, каждая новая гора кажется вызовом. Связь не ловит, ни души вокруг — полный отрыв от цивилизации. Уже скоро все эти склоны заполнятся туристами с палатками, но апрель и май — самое удачное время, можно побыть с природой наедине.
Доехав до озера, поднимаюсь на очередную горку — успех! Но на ней попадаю в очередную глиняную лужу и вот уже лежу и отдыхаю на самой вершине. В этот раз падение не прошло бесследно — большая часть рычага сцепления застряла в глине. И с этого момента начинается самоспасательная операция Насти. Без возможности нормально травить сцепление приходится постоянно «газовать», от «перегазовки» мотоцикл то и дело сносит на скользком снегу и глине. Упражнения по пауэрлифтингу на высоте 2000 м над уровнем моря быстро делают равнодушным к окружающим красотам.
Однако с энной попытки все-таки получается осилить сложный участок, забить на дорогу и поехать вверх по склону. В Карпатах в любой непонятной ситуации надо ехать вверх по склону — там меньше вероятность нарваться на снег, колесам есть за что зацепиться.
Возможно, и был бы смысл ехать группой, но это было бы слишком просто. Вся прелесть — в опасности, хотя никому я бы не посоветовала повторить этот трип одному. Снова дорога назад с большим количеством развилок, снежных тупиков и подъемов, которые были гораздо проще по пути туда. К слову, если верить навигатору, озеро оказалось лужей и слегка разочаровало.
Вернувшись на Драгобрат, первым делом отправилась есть горячий борщ, который так радует сноубордистов по возвращении со склонов. Потом еду в Ясиню в надежде что-то сделать с рычагом и продолжить свой путь завтра.
Мастеров в Ясине много. Если квадроциклы чаще сдают в аренду туристам, то на эндуро в таком месте грех не ездить самим. Правда, большинство мотоциклов китайские, найти рычаг сцепления на КТМ невозможно, как и аргонную сварку. Поэтому в дело идет киргизская сварка, кусок лыжной палки и изолента — как ни странно, конструкция работает. За ремонт взяли 50 гривен, или 2 доллара…
Темнеет, приходится ехать обратно на базу, снова любоваться закатом и умиротворенно засыпать.
На завтрак хозяйка приносит шкворчащую сковородку с тушеной картошкой с колбасками. «Ты же из Беларуси? Мы тут тоже картошку любим».
Одеваюсь в экипировку и еду в Карпатский биосферный заповедник, одновременно рассматривая местность. Судя по рекламным постерам, основное развлечение в районе — джип-туры и баня «гуцульский чан». Это котел с минеральной водой, который подогревают на костре и в который залезают до 10 человек. Помимо этого, можно ходить в горы, собирать грибы-ягоды, которых летом в изобилии, и просто отдыхать от шумной городской жизни.
В поселке Лазещина сворачиваю направо на грунтовку и через несколько километров упираюсь в КПП. Здесь нужно записать свои данные, заплатить 30 гривен за вход или въезд и взять номер спасательной службы на всякий случай — все-таки горы. К слову, не все операторы ловят сеть в горах, моя симка Life местами была бесполезной.
В парке все по-другому. Вчерашние горы кажутся горками по сравнению с серьезными большими горами, вершины которых тонут в тумане. Состояние дорог и тропинок после дождей и таяния снега опять-таки не радует. Сложно не забрызгать грязью идущих мимо в дождевиках туристов, но я стараюсь.
Дорога петляет, иногда проходит между деревянными домиками — здорово, наверное, жить здесь летом — и превращается в сплошной глиняный подъем, выложенный продольными палками, где КТМ начинает буксовать. Приходится вытаскивать и разворачивать мотоцикл, спускаться в самый низ, брать хороший разгон и пробовать снова — безуспешно. Не едет, и все тут. Говорили тебе, Настя, что не женское это дело, одной по горам скакать. Неужели тут все и закончится? Однако нет, находится объездная дорога, я выбираюсь к самому подножию горы и замираю.
Восхождение на Петрос в мае представляет собой следующую процедуру. Ты едешь по чему-то похожему на каменистую грунтовку, упираешься в снег, ищешь объезд, не находишь, выезжаешь на склон и с заносом по диагонали валишь вверх на все деньги, упираешься в канаву/сугроб, падаешь, поднимаешься — и повторяешь до очередного участка дороги и очередного сугроба. Кульминацией моего подъема стала ледяная горка, с которой я покатилась даже без мотоцикла. В этом месте я решила, что пора бы, наверное, разворачиваться.
На обратном пути начинаю искать родник и встречаю бабушку, которая хлопочет вокруг небольшого деревянного домика, огороженного хлипким забором. Бабушка провожает меня до ручья, а потом предлагает угоститься отличного качества натуральным кофе. Наливает из ведра воду в миску, голыми руками снимает с печки раскаленные железные круги, ставит миску на огонь, потом под моим удивленным взглядом опять-таки голыми руками снимает миску с кипящей водой, заливает чашки с кофе и начинает рассказывать.
«Каву люблю, пью чашек по пять в день. Ничего не могу с собой поделать — вкусно, и все тут. Мы в этом доме летом живем, коров сюда привозим, сало свое, овощи, молоко, сыр, настойки, чай из трав. Вот тут у нас хранилище, а здесь спим и едим. Электричества нет, но и без него нормально. Угощаем туристов тоже, обед можем приготовить. Они удивляются, что в горах можно такое встретить, хотя там и выше дома стоят, но у них дороже. А на зиму оставляем дом открытым — вдруг туристы пойдут? Дрова им оставляем, тут и заночевать можно. Правда, печку поломали, а еще, бывает, пишут на стенах что-то. Зачем? Все же для людей… Раньше разрешала большим группам у себя останавливаться, но после них не уберешься. Теперь только девушек или пожилых приглашаю…»
За разговором незаметно начало темнеть, пошел дождь, под которым я выбралась из парка, заехала на водопад Трусфанец, расположенный прямо у дороги на Рахив, и вернулась на базу.
Следующий день дождь лил не переставая, поэтому наполеоновские планы пришлось отложить. Но в Карпатах есть чем заняться в плохую погоду — простые платонические удовольствия. Баня, местная кухня: бануш, блюда из мяса и картофеля, чаи. Особенно рекомендую последний, даже купила несколько упаковок с собой в одном из придорожных ларьков.
Ездить по Карпатам в дождь — удовольствие для любителей трудностей, потому что размытые глиняные склоны — настоящий каток даже для самой злой резины. На мотоцикле сюда лучше приезжать с компанией или как минимум вдвоем. И в сухую погоду, когда снег совсем сойдет с гор и откроет новые дорожки. Чтобы после насыщенного дня поставить палатку где-нибудь около горного озера, заварить травяной чаек, окинуть взглядом окружающий пейзаж и подумать, что жизнь все-таки хороша!
А я, поигрывая накачанным за три дня бицепсом, прикручиваю КТМ к подставке и с сожалением собираюсь в обратную дорогу. Проиграна битва, но не война! Вот потеплеет, сойдет снег, и я обязательно вернусь закончить начатое.
