Greenness of a beginner motorcycle traveler can be compared with the inexperience of a first grader who goes to school and does not even suspect that it’s for 11 years. He sees only the romance of distant roads and can’t imagine himself freezing at night in a tent. He has no idea how many bottles will be broken in a pannier until he comes up with idea of wrapping them in a sleeping bag. He sincerely trusts the navigation and generally has little idea what is real and what is not 🙂 Approximately such a first-grader I left home in 2015, to start my first long-distance trip – around the Black Sea.


At that time I had a regular job as administrative assistant/translator and only had 24 days for my adventure. I already got Schengen visa, so I only had to prepare the route, the bike and myself. M

"Men plans, God laughs. Planning detailed route never ends up following it. Or, even worse, ends up being boring."

Spending hours for planning detailed route is a waste of time – I knew it even then. So my planning came down to drawing simple 11-point route in Google Maps. Minsk – Tula – Voronezh – Sochi – Tbilisi – Batumi – Trabzon – Istambul – Plovdiv – Belgrade – Lviv – Minsk. Agreed on a couple of overnight stays on Couchsurfing. And left the rest to the road.

Transalp had to undergo full technical service including a couple of modifications: I installed crash-bars, larger windshield (made with the help of my baking oven and heat gun), changed sprockets to increase cruising speed and welded old sprocket to the side stand for the sands. Another supplements were USB socket, Scottoiler that died soon and the navigation mount with my old Garmin navigation. Half liter of oil, basic repair kit – here we are, ready for an adventure.

All my luggage for 24 days fit into rear trunk and one bag:

  • digital (gopro3, Sony Nex 3, 3 SD-cards, old phone for talking, iPad for pictures and messaging, chargers) No power banks, no smartphones at the time!
  • gear (helmet Airoh S5, cheap Adrenaline coat, Leatt knee protection, rainsuit)
  • insurance and all the documents, clothes
  • medical (anti-poisoning pills proved to be most useful)
  • souvenirs (vodka and magnets)
  • touristic (tent, sleeping mat and sleeping bag)

Initially I had much more luggage in plans, but as it turned out, we don’t need that much to maintain our modest living. Even with pleasure. So I just sat on a bike and drove into the sunset and into the unknown. (Note: now I would do many things in a different way. My sleeping bag would be twice as thick, I would buy touring pants at least, and leave park of clothes I took home).

Meeting Russia

Why are memoirs better then the logbook? Boring details like “I was driving for an hour, then I ate a hotdog, then I drove another two hour, fuelled the bike, ate another hotdog and continued driving” subside. Only moments, worthy of being remembered and told about, remain. So I’ll try not too make it long.

Do you remember the feeling, that you forgot something, even if you checked it all a dozen of times? I had the same, and my departure delayed while I was running up to the flat and down to the bike, adding luggage, removing things, re-packing it all and so on. So instead of slow driving on secondary roads I had to choose Minsk-Moscow interstate. I was driving 120, and Soviet-made old Ladas were undermining my self-esteem, easily taking me over at a speed above 140 km/h. Of course I felt excited, just a little bit anxious about the future and most important, I felt free. My head was filled with thousands of thoughts about everything – a state of mind, that you got used to later.

Entering Russia

Right after Russian border weird things started to happen – drunk people running across the road and disappearing in the dark, mighty black SUV-s racing and a couple of horizontally challenged policemen running around trying to catch all the abovementioned. I had just to shrug shoulders and continue my way to Smolensk, where a friend was going to meet me and prove a place to stay. I never met him that night – he didn’t pick up phone and I had to stay at some cheap hostel. As I learned later, he crashed on the bike and was laying near the road, waiting for help.

The hostel administrator started screaming at me, as my Booking reservation accidentally was for two people, and there was only one Nastya standing in front of her. Feeling sorry that I can’t split into two or pay double, I spent half an hour trying to calm her down. Well, the first day of the trip could’ve been a bit better, but what can I do if not to go with the flow? That’s one of things we travel for…

Huge part of the second day was on the road. Navigation led me away from the road, led through the villages and even stuck me in the dead ends a couple of times, with the road getting smaller, then getting covered with grass and eventually just disappearing in the depth of Russian forests. Note for future: Navitel for Russia is good, Garmin – not so good. Sometimes even bad. 450km took me the whole day, and when I got to Tula in the evening, I was hungry enough to end up in the first McDonalds on the way – where I met my first the Russian motorcycle comrades 🙂 Transalp, Yamaha YBR and Honda Steed – we needed to wait for the forth person, Slavik, to start the sightseeing that they promised.

Local motorcycle police arrived, and Slavik right after them – parking on the sidewalk. And of course they catch him, and find out that his driving license has been revoked, and he doesn’t know about it because the court haven’t notified him yet. And they take him away for 15 days.

So instead of sightseeing, I participated in delivery operation – we needed to bring his motorcycle home, and his girlfriend to the garage (of vice versa?)
I took the chance and made a picture on Transalp of Tula cops – model is newer then mine.

5 hours of sleep brace you up! While the whole city is still asleep, I’m leaving to Voronezh region. With my eyes very sad, I was paying at every post of the toll road, until an old experienced biker explained to the silly beginner, that you can simply drive through 🙂

Once I had to stop – a new 2013 BMW GS was standing along the road, refusing to consume local petrol. Another proof that an old Transalp can be better sometimes! With the help of my hose and three other motorcyclists we took away the old petron and poured some good fuel in. Picky engine started, but refused to work properly, and they had to call for tow truck.

Because of the stop, I was lucky to arrive to Divnogorye at the best possible time – right before the sunset. Divnogorye is an open-air museum, consisting of terrific landscapes and limestone outcrops with monasteries, dug inside them.

This place invites you to stroll along the narrow paths over the hills, watch the railway, stretching off to the distance, and feel the moment. Here I met a woman Svetlana, who sometimes drives here from Voronezh to watch the sunset (150km distance, by the way!), she recommended me to visit a couple of monasteries nearby. We sat together for a while, talking about life. Love such meetings in such places – makes you stop and think, observe your life at a given second with somebody else’s eyes. Svetlana told me, that here is the place of power – masculine energy. When I asked her, where is the place of feminine energy, she recommended to search within myself.

After the sun hid behind the hills, I went to search for a place for camping for the night. Locals recommended some volunteers’ camp and sent me to some gravel road with crushed stone on it. No lighting. of course. The light bulb in me headlight burned out so that I wouldn’t be bored during the way. After laser eye surgery I can’t see well at night, but I didn’t know what to do but to continue driving. I chose the first what seemed to be a field, put a tent, crawled into it and fell asleep.

I got up at 6, awakened by a sound of a train – as it turned out, I was sleeping near the road and a railway crossing. “Told ya, gal on scooter called on yesterday!”, told a local who came by to check if I wasn’t his yesterday’s drunk hallucination.

Next day I went to the St.Savior monastery in Kostomarovo to talk to nuns. It’s one of the few cave monasteries, partially dug in a chalk rock even before Russia was baptized. Pilgrims from all over Russia come here to the Cave of Penance. Answering my question about how they ended up here, nuns humbly answered that God brought them here. Invited me to stay as well – in response I invited them to join my mototravel. Both sides politely refused.

Road to Rostov-on-Don with its luxury gas stations

With the new light bulb in the bike the life got better; I was peacefully making my way to Rostov. Oh my god, how they drive! After calm style of driving in Belarus, local traffic strikes you with its insanity. Some cars move at a speed of 30-40 km/h, other rush by at a speed of 80-100 with allowed 60; crossing double white lines, driving against the lights and using no turn indicators of course. It’s impossible for a used to calm Belarusian driving person to move in such traffic, until you switch on a GTA mode and blend in.

My modest memories of Rostov include 5 local guys who pulled me out, stuck into Daewoo Matiz as a 6th passenger and drove away to the craziness of the nights. Some shisha bars, strolling the streets and, as they swore, the best doner in Russia (shaverma as its called here). A fun city, no mediocre!

And – finally. Here it is, the Black Sea! Despite the view, the most vivid impression of the day was sore back.The second in a row was the neder-ending serpentine road filled up with more crazy traffic – please note, I haven’t been to any of the mountain roads yet. The thing is, that during the summer quite a part of Russian population rushes to the shores of Black sea for vacations. Russia, as you know, is huge. The sea part – much smaller, so the whole road starting from Dzhubga to Sochi (170km) is a one huge hysterically beeping and slowly crawling traffic jam. Here’s Gazel bus is making effort to bring its passengers up the hill, here are local SUVs with tinted windows starting the race among each other, it’s getting dark and the thunderstorm is about to start. I decided not to try to get to Sochi, but stayed in a resort village called Lazarevskoye instead, hosted by an e-friend.

FInally getting closer to the sea

The first point of my around-the-sea route is marked! And I have a day to get some rest. I had a backbone injury which doesn’t let me drive for long without stops or excercises. Hovewer, I wasn’t courageous enough for the massage as on the picture below 🙂

After walking around the resort village I freaked out because of the crowd on sunburnt permanently-beer-drinking and loudly speaking tourists and decided to leave for Pyatigorsk instead of going to Sochi. 685 though the nica landscapes of Adygeya Republic with the only stop to buy famous Adygeya cheese – and I’m almost in the Russian Сaucasus. On one of the petrol stations I met another traveler – Oleg on Aprilia Pegaso from Kazakhstan. He was returning from the Cape Roca and was obsiously feeling lonely because of not talking to anybody Russian-speaking for a while. Oleg offered me to share a dinner and a room in a hotel, but I had a Couchsurfing arrangement already and was on a tighter budget, so we exchanged phone numbers and I left.

A person went out of a shabby old cottage house and opened the gate for me to drive into the yard. He silently walked me into the house. In a huge kitchen with almost no furniture 5 men were sitting around the filthy wooden table with knife stabs on it and drinking vodka. – Throw your stuff somewhere, you are gonna sleep with Alex on the sofa over there!

There we go. Awkwardly smiling I left a magnet from Minsk on the fridge, went out “for my stuff”, sat on Transalp, and left. At a safe distance I called Oleg who was very glad to see me again. I joined him at the hotel and we talked for long hours – he took a loan to set on such a trip, wow! Loan for the dream… One of the most precious things during the travels are people, their stories and the mark they leave on your soul.

Together with Oleg we made our way through the ambushes of Kabardino Balkariyan road police cars – oh, there are savage here and will get all the money out of you! In Osetia they are on the opposite – very polite and amicable. We gave each other a farewell hug, and Oleg headed to Grozny, while I proceeded to Tbilisi, Georgia. Only me and Transalp again.


Here it is, Russian-Georgian border. Trucks are queueing here all the time, in winter the lines growing up to man kilometers. Many cars are there as well, but everybody welcomes me to drive first – they understand, that crossing the pass my motorcycle may be not that easy. To be honest, I was pretty scared by vivid descriptions of the pass by some other travelers. In their blogs they wrote about dark ice-covered tunnels, dropping the bike many times and freezing to death. You can see it all in the spring or in autumn, I guess, but in July and August it’s normally fine. I put on all my clothes and morally prepared for an adventure, but all that turned out unnecessary, as there was only some snow on the top of the mountains – not on the roads, and it was not that cold.

Views are stunning! And the air! I opened visor and tried to breathe it all in. Strong impressions include huge pigs and cows strolling the roads. Some of them looked at me with the sad eyes – looked like they were contemplating their place in Georgian national cuisine.

In the evening I was already in Tbiliti, a bit dizzy from serpentine roads and crazy Georgian driving. As I entered the city, some local biker wearing no protection gear of course stopped me and invited to join him and his friends at city center. My tired body tried my best not to stay behind and followed him to a crowd of bikers hanging out near some bar. I was immediately undressed (raincoat and gear, nothing more:), and treated to a glass of wine. I would never drink and drive (even at least) in any other country, but Georgia at that time lived according to its own rules, who was I to disagree? Wine and chatter to good people gave me second breath, and way to my host’s apartments was even fun. I was welcomed with even more wine, and dozed off while my host’s and his friends’ party was just starting.

A bit more about driving in Georgia – even Turks call them insane drivers [please note it’s written before I got to Iran]. It takes time before you get used to the traffic and start feeling good on the roads. When a Georgian wants to take over, he rapidly approaches closer and closer to the victim as if the car can shrink and fit between two other vehicles. And eventually it fits! Most of drivers probably have no idea about such a useful feature of their cars as turn indicators, instead of it they use honk – way too much. However it’s useful to indicate your presence for those who don’t look at rear view mirror. That is, for everyone. Everybody takes over everybody – they just can’t drive behind another car, even police. Or especially police. Lights of police cars are always on – otherwise what’t the reason to install them? Anyway, it all works perfectly in its own way, and I’ve never saw an incident while I was there.

Panoramic view of Tbilisi

Me and my new friend Mikai had delicious lunch – so good and cheap! That was the benning of my love story with Georgian food. And then we went to the top of the city on one of Tbilisi’s two funicular roads. Futuristic architecture was mixed with smaller traditional red-rood houses, which together with the warm air and smell of food was creating this feeling – feeling of Georgia.

Mtskheta, one of oldest cities of Georgia

I could’ve gone to Batumi via the normal road, checking the sights on the way. Boring, right? At the moment I had no offroad experience at all (with the whole driving experience of several months). But German traveler Armin on Transalp 700 wrote me on Couchsurfing and invited to join him on Transadjarian Road to Batumi. According to the words of my host, a couple of travelers on V-Stroms refused from this idea last year as it was too wet and impossible to drive. 80 km of gravel – challenge accepted!

We met near Akhaltsikhe – yeah, these names! And started off to the mountains… My first river crossing happened hear, first driving on the sand, first stony road and lots of more of first impressions. When you get up there, all wet, tired and feeling like a hero, and meet a couple of bicycle riders, you can almost physically feel your self esteem hitting rock bottom.

But you can still notice separately standing houses, mountain goats and no less mountain cows, local kids running and screaming “Hello!” Can’t imagine how they get from here to civilization during winters with lots of snow. Probably, they just stay here and survive the season.

Don’t think they have WiFi here 🙂

With all the photos the road took a bit longer then expected, and we decided to camp in the mountains. It was getting dark, and in the first village on the way they welcomed us to put tents in the yard of an abandoned kindergarten. We set our camp and went to the only shop for some food. Several locals gathered to talks, somebody brought a plastic bottle with home-made chacha, and here we are signging Georgian songs and saying long toasts, ask Georgian traditions advise.

Goergians tell us that now there are 60 families in the village. There’s a school, football stadium and a mosque – there are more muslims closer to Batumi. Convincing them with an effort to let us go, we trudged to our tents and fell asleep to the sonorous sounds of muezzin’s voice, calling for prayer. I’ve never slept so peacefully and deeply.

At night I woke up because of cold. To buy inflatable sleeping mat – noted. As we were doing the morning routing and pecking, locals called on again and invited us for some more chacha. Monday’s hard not it every culture 🙂

Would be honest to tell you about my first fall during travels. It happened almost in the end of the Transadjarian, with the road less complicated. My German friend notices his fellow-countrymen on bicycles, who took us over during our stop. And suddently decided to stop and say hi. Me, driving behind him, was not ready for such a turn. I started to brake, but it was on the sand and slowly sliding on it and swearing, I slowly fell on the right side. Minus GoPro mount, but that’s fine. Plus great experience and idea that you probably need some offroad experience before you turn out 4000 far from your home.

In half an hour we arrived to Batumi, Georgian Vagas. It has copy of Coliseum, Pisa tower and other sights. Prices are higher than in other parts of Georgia – a resort. But the whole picture is much more pleasant then on the Russian sea shore – even old soviet buildings are painted and look bright and vivid.

Some surprising meetings – a very nice woman from Austria who travels the Balcan countries on… Vespa! She used to have a GS1200 but decided to slow down and try something new.

Pebble beach was clean and nice, with couples and big noisy Georgian families strolling along it eating icecream and drinking cold lemonade. It wasn’t crowded, but the water was still warm, the best place to come here for some rest. Lots of parks and everything is brightly lighted, sound of music for the tourists who had already left.

Most of Georgians don’t like Batumi because it got way too much touristic. Most of them to the neighboring villages for a swim, for example, to Gonio in Turkish direction. One day I’ll come back to lay on the beach and relax… We rented airbnb apartment with my German friend – less than 10 EUR for the room! Anyway, any bed makes you happy after a cold night in the mountains. I like these contrasts during travel, they make you feel the life more keenly.

Police motorcycle
Washing the motorcycle, driving through the city fountain
Beach in Gonio village – no people at all

The biggest mistake I’ve made in Batumi was eating achma cheese pie from a snack bar. But I would only realize that later in Turkey…

T u r k e y

Almost nobody at the border, 10-15 minutes and I’m in Turkey. The road along the shore is wide and well-maintained, with some tunnels with proper facilities and sea splashing just in several meters on your right. Every city on the way welcomes you with a sign, indicating city name and even its population size. Useful – give you idea whether or not you can stuck in a traffic jam.

The road, whatsoever nice, was straight and boring, and I made a diversion through the small gravel roads up to Kalkandere. Rural areas of Northern Turkey are incredibly cozy and are not like the Turkey you would normally see if you arrive by plane for a leisure holiday on the beach. Country shows itself totally different – with small accurate houses, multiple wineyards, shadowy forests and fresh air, busy peasants and scenes of peaceful rural life.

As I arrived to Kalkandere, I found a nice small bridge over some stream and sat by it with a notepad to write down some ideas that appeared in my mind during the meditative ride. Ideas were interrupted with a Turkish man, who started talking to me in Turkish, then took out a gun accurately navigated me somewhere with its help. The only word I could make out was “chai”, but that was a way too weird for an invitation for a cup of tea. Ok, ok, let’s go for chai if you insist, the gun looks persuasive.

I went in silence, he still tried to explain to me smth and didn’t look hostile, so I decided it makes no sense to be afraid. When we ended up in a police station, I could finally exchale and relax. There were people who spoke Russian – they treated me to some strong black tea with sugar and asked about the story of my life, how I ended up being here alone and whether I was some foreign spy or not. On request I showed my passport, found out that they check all foreigners because of terrorism threats, drank some more tea, made some photos, left and exhaled one more time.

The road to Trabzon: the same straight highway, sometimes slip road to the small beaches where locals park their boats.

A couple of times I stopped to touch the water and talk to people on a mixture of German, English, Turkish, Russian and Google Translate. I can definitely say that all the Russian sayings that exist about affectionate Turkish men who’s biggest wish is to seduce all Russian women around, and that it would be hard for a girl to travel here alone is a stupid stereotype. Maybe such thinking has some reasons to exist due to precedents in resort cities, but it’s totally wrong for the rest of the country with its kind, polite, caring and hospitable people! First impressions are very positive, let’s see how it goes!

Figures show Trabzon traditional Horon dance

Meeting my next couchsurfing host, Prof. Servet was very nice, but I spoilt our meeting. Or, to be more exact, that damned Georgian achma pie did. During the nice dinner he prepared I darted off to the bathroom where I had to spend the whole night and part of the next day as well. I felt sick and dizzy and couldn’t eat or sleep. If to be optimistic – it saved lots of money for food not eating almost anything during the next 3 days and I was in perfect shape.

I had to observe Trabzon through the prism of suffering – the University, some local museums, markets and Çal Mağarasi caves. The lessons at university had to start on September 1, but because of some some sacrifice-connected holiday students were let home.

Prof.’s cabinet
The caves

A word about traffic – there are definitely less hairy hands sticking out of the car windows then in Georgia 🙂 I was in doubt, who has the priority to drive on the circle road, but there was no answer – everybody just drive somehow, and normally the one who is at least 1 cm ahead comes first. Instead of turn indicators – finger (nope, index finger!) and eye contact. Uness you want to enter the main road from the secondary, noone will let you go unless you show with gestures that you are going and some other driver sees it. Asphalt is very slippery! When I first tried brake, was very surprised and got much more cautious. A couple of times I saw matal spikes moving out of the asphalt instead of a road hump. Hardcore combination, especially considering that the roads are so slippery!

My observation was that the most dangerous cars on the road are white. Don’t ask, that’s just repeated personal experience! And the fact that most of the cars are white… Turkish national car in my imagination would look like this – huge, white, with no turn indicators or rear view mirrors but with various types of loud horn for different occasions, and of course, the fastest! Hole for the driver’s hand on the left would be optional. 🙂

Bus that drove almost into me. White, of course.
Relaxation room Atatürk pavilion

A lot of Saudi tourist everywhere – Turkey is close, cheap and religiously similar though much less conservative. Women in niqabs with selfie-sticks are cute.

In the evening we visited Servet’s family, where I met his parents and sister with her husband and small child. It was very nice to observe that independently from culture or religion, in family circle people behave the same – in a good sense. I didn’t understand big part of what was discussed, but felt the positive vibes, observed and smiled. In my memory Eastern Turkey will remain a very distictive and peculiar place with its charm. dedication to traditions and this special atmosphere of hospitality.

I wanted to drive to Istanbul directly, but I was still to weak for 1100km a day. So the middle point became Sinop, the Northern point of Turkish Black sea shore, only 500 km from Trabzon. I was driving slowly and carefully, stopping several times at petrol stations to drink some tea with locals. At noon it got too hot, I started feeling sick again and had to stop in some park. I hardly parked the bike along the road, walked to the closest bench, took off all the gear and laid down for five minutes.

When I opened my eyes, sun was already going down – surprise! Holy balls, I slept all day on the bench with open pockets and motorcycle key laying next to me! But nothing was missing, headache passed off and I successfully made it to Sinop, though after the sunset.

Gym and snacks along the road.


Closer to Sinop the endless row on cities ends, water splashes not war from the road and there’s a terrific view to Inceburun cape in front of you.

As I was searching for some hotel, I notices several motorcycles parked along the roads – they turned out to belong to the head of local motorcycle club and two visiting members of Rhinocerous Riders. I still remember their eyes when I took the helmet off 🙂

Guys were very friendly and we soon were drinking tea of course and chatting about organization of motorcycle events and travels. As I found out, girls like driving motorcycle in Turkey too and in Sinop they want to join and make a female motorcycle club. My new friend said they make efforts to educate people about importance of wearing helmet which is definitely not a habit here. They helped to find a hostel and in the morning me and two new friend from Istanbul started off there together.

Window view – perfect!

День пятнадцатый. 4 сентября. Синоп — СафранболуНа четвертый день в Турции я наконец-то смогла есть, почувствовала себя более живой и пустилась в размышления. Что мы вообще знаем об этой стране? Турция огромна и разнообразна и каждый день может удивлять чем-то новым и интересным — от поведения людей до невероятных природных рельефов. Памуккале, Иераполис, Троя и Каппадокия, огромные рынки, мечети и храмы, остатки древних цивилизаций, небольшие горные и прибережные городки — чтобы изучить всё это, не хватит и года. С гостеприимством всем везет по-разному, мои знакомые, которые поехали в Стамбул, спешно эвакуировались оттуда с жалобами на доставучее коренное население. Меня же везде встречали приветливо, как гостя. Иногда сложно понять, от чего зависят такие вещи — от тебя или от людей вокруг. Но я верю, что если улыбаешься, мир улыбается в ответ. Часов в девять утра я встретилась с новыми знакомыми, и мы выдвинулись в направлении Стамбула.

Традиционный чечевичный суп в придорожном кафе, 7 лир (около 40 тысяч рублей)

 От Синопа до Стамбула идет несколько дорог — хорошая трасса или красивый, но крутой серпантин побережья. Легких путей никто не искал, и выбрали серпантин. Панорамы открываются в очередной раз потрясающие, каждое придорожное кафе — с шикарным видом на море, хотя кувшины с водой вместо туалетной бумаги меня немного смутили. До этого в поездке я успела пережить весь спектр эмоций: радость, восхищение, печаль, шок, страдание, удивление, беспокойство и так далее — всё, кроме страха. И именно на этой дороге мне впервые за поездку было страшно. Если в Грузии на серпантинах не особо заморачиваются с асфальтом, зато предупреждающие знаки и ограждения, пускай даже и хилые, есть почти везде, то в Турции все наоборот. Если немного не рассчитаешь траекторию на повороте, можно со свистом улететь купаться вместе с транспортным средством — права на ошибку нет. Местные дальнобойщики это сразу заметили, и именно поэтому сообразительно едут посередине двухполосной дороги. И если большинство из них уступают дорогу и позволяют себя обогнать, то одна фура бешеной белой змейкой неслась от одной обочины к другой, не замечая никого вокруг. Когда я пыталась ее обогнать, она виляла в очередной раз, и приходилось резко оттормаживаться и возвращаться назад, а на все сигналы с просьбой пропустить водитель упорно не реагировал. Может, заснул. Когда мы все-таки один за одним его обогнали, одному из товарищей резко понадобилось остановиться, и резвый дальнобойщик успел нас обогнать — всю процедуру пришлось повторять заново. Ох, столько адреналина давно не получала. Часа в четыре мы посмотрели на карту и с разочарованием увидели, что преодолели только четверть маршрута. You are lucky girl, Anastasia, говорит один из турецких мотоциклистов. We will stay for the night in Safranbolu, it’s on the way! Не имея ни малейшего понятия, что это за место, я ехала к очередной точке на карте. Оказалось — город, объявленный объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО из-за большого количества старых отреставрированных домов времен Османской империи, город — музей.

 Проникнуться турецкой историей было познавательно, но на личном опыте могу сказать, что навигации в телефоне в таких местах доверять нельзя — она вывела нас куда-то из города, и еще полчаса пришлось пешком добираться обратно. Зато выпал шанс пообщаться с местным населением, диалог своеобразный — тебе что-то увлеченно рассказывают на турецком, ты киваешь и отвечаешь на русском, ничего не понятно, но процесс идет. Пока искали центр, три раза напоили чаем и предложили подписать книгу посетителей на память — все бесплатно, просто как для гостей. 

Благодаря ЮНЕСКО половина из этих домиков сейчас — гостиницы, и за 50 лир я заселилась в комнатку, где три из четырех квадратных метров занимала кровать, а на остальных ютились стол и вешалка для одежды. Зато уютно. Заезжать в гостиницу пришлось через открытый ресторан, прямо на мотоциклах, и потом подниматься наверх по метровому коридору между стен, стараясь не думать о том, как завтра придется выезжать. Завтра наконец-то доберусь до Стамбула!

Итого за день потрачено:131 лира — бензин 50 лир — отель 20 лир — еда, вода

День шестнадцатый. 5 сентября. Сафранболу — ПловдивС 60-х годов из США по всему миру распространился известный среди байкеров норматив Iron Butt (дословно переводится как «Железная задница»), для выполнения которого нужно сесть и проехать 1000 миль, или 1600 км, за 24 часа. Butt действительно должен быть железный. Испытать такое на себе мне до сих пор не довелось, но из-за непредвиденной остановки в Сафранболу на следующий день выпало со свистом пролететь 850 километров до Пловдива — без осмотра достопримечательностей и с грустью отказавшись от заезда в Стамбул. Денег и времени осталось не так уж и много, а Стамбул все равно нельзя узнать за день или два, оставлю его на следующий раз и вместо этого побольше покатаюсь по Болгарии. Весь день прошел в дороге — я изобрела 5 разных поз для сидения на мотоцикле, чтобы разные части тела отдыхали в дороге, спела по несколько раз все знакомые песни, потому что батарейка у плеера села еще на второй сотне, и сделала целых три фотографии за день.

Въезжаю на платную дорогу до Стамбула. Если честно, то так и не разобралась с платными дорогами. Кто-то говорил, что платить за проезд и покупать виньетку нужно, но слышала и версии, что к мотоциклам это не относится. Перетряхнув оставшихся 350 американских рублей, со вздохом поехала без первого и второго, надеясь на правдивость второй версии. Оценивая время поездки, я представляла, что вокруг Стамбула ехать придется немного медленнее, но на такую огромную пробку на кольцевой я не рассчитывала. Самая большая турецкая пробка вокруг города, по населению превосходящего всю Беларусь, напоминает живое существо, которое изредка нехотя и лениво шевелится. Как блохи по собаке, по нему, прямо между полос бегают торговцы бубликами и водой, водители нервно сигналят и покупают очередную бутылку воды, а я выискиваю щель между машинами пошире, чтобы выехать из пробки, пока не хватил солнечный удар. Спасает достаточно широкая обочина справа — на ней стоят камеры, и большинство машин туда соваться не рискуют, по ней ездят полицейские мотоциклы и машины скорой помощи, за одной из которых я и пристроилась. Даже учитывая возможности мотоцикла, этого асфальтового монстра я объехала только за два часа. На машине там приходится оставаться на гораздо дольше, прописку можно получать. Уже после обеда получается наконец-то выехать из жары и духоты пробки и вдохнуть полной грудью. Но рано радоваться, ехать еще 420 км. Чем дальше едешь по Турции на запад, тем меньше женщин в платках, больше косметики и короче юбки. Чаще встречаются огромные сети придорожного сервиса вместо небольших отдельно стоящих кафе, появляются машины с болгарскими номерами — болгары возвращаются из отпусков. Закупившись на оставшиеся лиры сувенирами в потрепанном приграничном магазинчике, поехала на границу, все еще задаваясь вопросом, нужно ли было платить. Большими глазами смотрела на турецкого пограничника, предвидя грозное «А где ваша виньетка? А вот тут вас радар сфотографировал!». Но нет: «Вот ваши документы, счастливого пути». Выдыхаю. Болгарская таможня встретила возгласами «Oh Jesus! Друг ест?», а еще на подъезде к КПП обрызгали дезинфектором. Машинам всё равно, а я тогда только сняла шлем, и тут на тебе — освежающий душ. Спасибо за заботу, Болгария! Не знаю, как это работает, но общее прошлое витает в воздухе. Как продавцы протягивают чек, как выглядят дома, с каким выражением лица люди возвращаются с работы, как снова появляется 92-й бензин — все кажется близким и знакомым, «так же, как дома».

Проехала уже почти 5600 км. Вскоре после этого спидометр перестал работать. Трасса до Софии отличная, но есть один нюанс — ее немного не достроили на 75 километрах до Пловдива, которые уже в темноте пришлось преодолевать по узкой двухполосной дороге, цепляя кусты и щурясь от света встречных фар. Какое же удовольствие было наконец-то въехать на брусчатые дорожки Пловдива и слезть с мотоцикла. Подошел товарищ, который предложил приютить через каучсерфинг, говорит: «Загоняй байк сюда, так безопаснее!».

Я загнала во двор.— Нет-нет, дальше. Загнала на тротуар к подъезду. — Нет-нет, дальше! По пандусу загнала ко входной двери. — Еще дальше! С круглыми от удивления глазами я заехала в подъезд, вопросительно посмотрела на лестницу и остановилась. Если не Iron Butt, то Iron Buttock точно заслужила. 

Суровая болгарская парковка. Сил хватило еще сходить на местный фестиваль электронной музыки, и под первыми лучами солнца наконец-то отключиться в небольшой прокуренной комнате. Все-таки каучсерфинг — вещь противоречивая. Ей можно иногда пользоваться, но продуманно и не злоупотреблять. Итого за день потрачено: 58 лир, 15 левов — еда 18 лир — сувениры 138 лир, 41 лев — бензин

День восемнадцатый и девятнадцатый. 7-8 сентября. ВарнаПосле долгой возни с банкоматами на выезде (motocamp не принимает кредитки, и два лева налички не хватило — пришлось ехать в близлежащее Севлиево в банкомат), около 12:00 я выехала в сторону Варны. Вдруг навстречу пролетает знакомый красный мопед. Каким-то чудом моя знакомая швейцарка на «Веспе» после нескольких паромных переправ и заезда в Бухарест оказалась снова на моем пути. Я быстро развернулась, догнала ее, и мы уже как старые знакомые поехали на заправку пить чай. Наверное, если кататься по Европе пару месяцев, можно перезнакомиться со всеми мотопутешественниками — как песочница, только масштаб побольше. 

Даже когда едешь один, наедине с собой получается остаться ненадолго, если это не путешествие в удаленные леса Сибири или неосвоенные горы Южной Америки. Вокруг всегда люди, а интернет дает возможность найти компанию, поговорить на родном языке или обменяться культурным опытом всегда и везде. Не было такого места в черноморском регионе, где я бы почувствовала себя не в своей тарелке, одинокой и всеми покинутой. Но по-настоящему как дома я почувствовала себя в Варне. В этом портовом и курортном городе мне повезло познакомиться с хорошими гостеприимными людьми, и по итогу в Варне я провела два дня вместо одного, за которые даже получилось немного отдохнуть, прийти в себя от всего и расслабиться — как в отпуске 

 Чем порадовала Варна: — в первый же день мне показали просто потрясающий танец на углях — в ресторане под народную музыку сначала разгребли угли только что горевшего костра, и после девушка и мужчина выписывали на нем круги, сначала с иконой в руках, а потом носили всех желающих детей посетителей. Взрослых не носили, хотя, наверное, желающие были. — в Варне огромное количество различных уютных закутков, откуда открываются потрясающие виды на море и город — мосты, разрушенные и заброшенные рестораны на побережье и много других. Довелось забраться на памятник советско-болгарской дружбе, судя по всему, обжитый любителями высоты, и побывать на корабле — все-таки портовый город.

Пляж в Варне я видела только ночью. Четвертая страна, в которой я приехала к морю — тому же самому, но каждый раз разному. Работающие, но безлюдные рестораны, бары и ночные клубы прямо на пляже пытаются привлечь случайных посетителей яркой подсветкой и громкой музыкой, но случайных посетителей почти нет. Создается ощущение, что все это только для тебя… Хотя я знаю, что это не так, но думать приятно 

Да, это пляж.— недалеко от города есть Сад Камней. Слегка заточенное под туристов место с экскурсиями и сувенирной лавкой. Интернеты пишут, что люди получают там духовные откровения, камни исполняют желания и открывают сокровенное. С сокровенным не получилось, но зато я с энтузиазмом и ломая ногти забиралась на четырехметровые каменные столбы, чтобы оттуда полюбоваться медленно уходящим за горизонт солнцем и окружающим пейзажем.

Bulgarian stonehenge

Камень плодородия. — в Болгарии хорошо заниматься шопингом. Наверное. Закупиться хоть чем-то возможности уже не было, но интереса ради прошлась по одному из торговых центров, сравнив цены, чтобы себя успокоить — не сильно отличаются от наших. Да лишний груз на мотоцикл бы уже не поместился. — самое лучшее, что может быть для уставшего мотопутешественника, у которого кисть не разгибается и вибрирует после долгих часов поездки, и по ощущениям скорее как клешня — массаж рук. Реально помогает в дальних поездках, не важно, на мотоцикле или на авто! Знала бы раньше, ехать было бы легче. Именно этим и закончился второй вечер в Варне, и завтра, отдохнув, я поеду делать последний рывок. Румыния — Молдова — Украина — и я дома.Итого за день потрачено: 50 левов — бензин 30 левов — еда 10 левов — сувениры 6 левов — еще таблетки

День двадцатый. 9 сентября. Варна — КишиневПервое за долгое время холодное утро. Чувствуется приближение к родине и наступающая осень. Свежо, впереди еще 3-4 дня путешествия (да, с изначальным подсчетом я немного промахнулась, ну да ладно), но уже есть ощущение дороги домой. Даже немного соскучилась по Беларуси, четырем стенкам и спокойному ритму жизни. Странно будет больше не чувствовать почти все время под собой мерный стук V-образного двигателя и встречный ветер. Резина стерлась почти под ноль, спидометр так и не заработал, но мотоцикл достойно пережил поездку без хирургического вмешательства — только иногда приходилось подкачивать шины, давление менялось из-за перепадов температур. Изначальный план остаться на день в Констанце поменялся, так как времени не так много, поэтому путь длиной в 680 километров лежит в направлении Кишинева с остановкой там в хостеле. А дальше — Украина и импровизация. На путь выделен весь день — последний день у Черного моря, надо попрощаться. Первая остановка на пути — ферма мидий в 70 километрах от Варны — здесь их выращивают и здесь же находятся два ресторана, где можно быть уверенным, что продукты как минимум свежие. На саму ферму не пустили, но покормили. По пути еще находилась ферма улиток — тоже с рестораном, но туда уже заезжать не стала.

Лодка плывет собирать мидии с фермы.

 Дальше, двигаясь вдоль побережья, попадаешь на мыс Калиакра — ранее стратегический военный пункт. Сейчас здесь находится военная база со знаками «Проход запрещен» и стоит памятник адмиралу Ушакову. В 18-м веке в результате победы над Османской империи он присоединил Крым к России. В целом, в Болгарии везде ощущается присутствие России — язык, памятники, менталитет. 

Как и в любой туристической точке, много людей. Целый автобус немецких туристов, у каждого помимо фотоаппарата еще и большая камера на штативе: ребята подготовились достойно.

Крайняя точка мыса. А потом пляж в гордом одиночестве среди редких туристов — последнее рандеву с Черным морем. Сложно однозначно ответить, в какую из всех стран Черноморского побережья лучше ехать к морю. Но точно знаю, что безлюдные пляжи в удалении от больших городов можно найти везде — и на каждом из них море прекрасно! И на этом тоже — вода приятно прохладная, песок усыпан осколками ракушек, волны аккуратно подкатываются к ногам, и совсем не хочется снова одевать тяжелый экип и занимать исходное положение на байке. Но нужно.

 Вместо запланированных ранее двух дней, Румынию пришлось проехать за несколько часов. Она останется в моей памяти индустриальным пейзажами, повозками на дорогах и мрачной атмосферой, так с погодой повезло. Ничего, Румыния, в следующий раз!


 Понятно, что ожидания и реальность, это совершенно разные вещи. До поездки у меня не было совершенно никаких представлений о Молдове, ехать я сюда не собиралась и знала только немного ее истории. Страна постсоветская, аграрная и небольшая, с молдованками и виноградниками. Но Молдова мне показала немного другую сторону… Кто-то считает, что в Грузии плохие дороги? В сравнении с первыми тридцатью километрами после румыно-молдавской границы они идеальные! Когда я въехала в страну, уже стемнело, остается ехать 200 км до Кишинева, чтобы не ночевать в какой-нибудь деревне и не ехать слишком много на следующий день. Сразу после границы картина постапокалиптическая: абсолютно безлюдная и пустынная дорога, изредка попадающиеся как будто вымершие населенные пункты, зловещие фигуры на обочинах, периодически выхватываемые светом фар. То справа дымит лесной пожар, и из-за дыма приходится ехать наощупь, то под колеса бросается какое-нибудь мелкое животное. Сама дорога напоминает побитую метеоритами лунную поверхность. Если днем это просто неудобно, медленно и плохо для здоровья, то ночью это полная жуть. Ям столько, что объехать их нельзя, и варианта два — или ехать медленно, или лететь на полной, чтобы не так трясло. А еще есть такая вещь, как ремонт дороги. В этом случае чувствуешь себя просто мотоальпинистом и со скоростью 20-30 км/ч аккуратно преодолеваешь препятствия и благодаришь небеса, что под тобой эндуро, а не дорожный мотоцикл. В большинстве сёл нет банкоматов. Если бы они были, все приезжие сняли бы все деньги и скинулись на нормальные дороги. И! На этих дорогах всё же стоят инспекторы ГАИ, которые ловят за — как вы думаете? — превышение! Когда меня остановили и попыталась оштрафовать ночью за «скорость», бросившись с жезлом чуть ли не под колеса — лысую резину немного повело от резкого торможения — я высказала всё. За два часа трясучки по темным лесам наболело. Что тут не только превышать, что тут ездить страшно! Минут пять поток моих эмоций не заканчивался, зато полегче стало. Отпустили, даже документы не стали спрашивать. Огромное спасибо двум дядькам навеселе — охранникам заправки. Отпоили чаем, шоколадку дали — так бы, наверное, не доехала. И когда наконец-то в час ночи я добралась до столицы, навигатор совсем отключился, не доведя какой-то километр до хостела. Людей вокруг не было, и найти его не получилось. А вот с отелями оказалась проблема — сплошные спа-отели, минимум 50 евро за номер! Курортный город Кишинев 

 И все места заняты. Еще полтора часа занял поиск отеля — в конце концов, за 24 евро осталась в отеле «Кишинев». Аллилуйя, кровать, душ и безопасность. Спокойной ночи. А ночной Кишинев пустой и тихий, за исключением пары мест в центре. И разметки на дорогах у них нет, полная анархия.Итого за день потрачено: 9 левов, 15 евро — еда 32 лева — бензин 77 лей — бензин 515 лей — отель «Кишинев» День двадцать первый. 10 сентября. Кишинев — Львов 680 км за вчера и 675 за сегодня — это серьезно. А если учесть, что это дороги Молдовы и Украины, по ощущениям можно умножать на два. Зато приобрела суперспособность, которую развивают украинские дороги — ехать часами стоя, параллельно поправляя то и дело вылетающие от тряски зеркала, и придерживая, пардон, ягодицами багаж на заднем сиденье, чтобы не улетел. Век живи — век учись. Еще научилась при полном отсутствии местной налички и банкоматов пить из колодцев и питаться целый день яблоками и виноградом из придорожных колхозов. На яблоки, наверное, еще долго не посмотрю.


Молдавская парковка.

Вдоль дороги много распятий или статуй Девы Марии. Украинская таможня заняла больше всего времени. Сначала ребята не могли понять, почему я из Беларуси, а въезжаю с противоположного конца страны. Пока остальные штампы не показала — не поверили. Багаж смотреть не стали, но документы проверяли о-о-очень долго, хотели даже проводить сверку номеров в техпаспорте с номерами на кузове, но я сказала, что искать долго придется, и меня отпустили. Напоследок таможенник подмигнул, и сказал, что во Львове бендеровцы едят людей 

 Во Львове остановилась в хостеле за смешные деньги (5$ за ночь) что было очень кстати. И наконец-то поужинала хорошим стейком за последние десять долларов. А потом осталась еще на сутки — просто побродить в одиночестве по осеннему городу и отдохнуть. Итого за день потрачено: 256 лей, 716 гривен — бензин 200 гривен — еда 200 гривен — хостел День двадцать третий. 12 сентября. Львов — Минск Львов понравился своей атмосферой, оригинальными кафе и ценами. Все по-львовски, по-особенному.

 И вот теперь, наконец-то, дорога домой. Таможенники на въезде сделали мой день — заговорщицки улыбаясь, закинули в кофр пакет с марихуаной. В ответ на мою упавшую челюсть ответили: «Мы сейчас собачку тренировать будем, подождите». За пять минут собачка обнаружила пакет, получила печеньку. А пакет забрали, не оставили.

 Беларусь. Боже мой, какие ровные дороги, какие привычные и знакомые места, какие спокойные и адекватные водители! Разукрашенные снопы около дорог, из труб деревенских домов идет легкий дымок, а дороги усыпаны осенней листвой. Вот я и дома. Живая, здоровая, счастливая, только на 7 кг легче, чем выезжала. Итого за день потрачено: 70 гривен, 100 000 рублей — еда 428 гривен, 384 200 рублей — бензин Вместо послесловия

В английском есть такое выражение get back to normal, в нашем эквиваленте — вернуться в норму, в прежнее русло, в накатанную колею. По дороге домой в голове мельтешила мысль, что я не хочу возвращаться в норму. Ни в русло не хочу в старое, ни в колею эту, чтоб её! Мне без колеи просторнее, легче дышится.Я хоть и мечтатель, но реалист, и радикально менять жизнь и ради чего-то абстрактного не готова и не могу. Кушать-то хочется. НО! Становится легче жить, если прийти к мысли, что в норму после долгих поездок ты не вернешься. Ты возвращаешься другим, в измененном или обнуленном состоянии создания, следовательно, и колея твоя меняется, и то, как ты ее видишь. Ничего и никогда не будет как прежде, потому что внутри тебя гораздо больше опыта и воспоминаний, и там теплится огонь, который будет долго тлеть, чтобы к следующим значительным событиям в жизни снова разгореться по полной, да так, что всё вокруг запылает! А пока нужно бережно охранять его, этот внутренний огонек, и расти, становиться сильнее и лучше, и использовать это время как тихую гавань, чтобы потом снова рвануть навстречу неизведанному. P.S. Объехать Черное море за всего за 1000$ реально. При желании, нет ничего невозможного.

Select your currency
RUB Russian ruble